Гур Киа Рио 3 (2011-2017)

Аналог или оригинал? Какой гур выбрать

Начнем с оригинала и по ходу перейдем к аналогам.

На автомобиле использовался один вариант гидроусилителя абсолютно для любой комплектации и мотора. В каталоге артикула два: 57100-4L000 и 57100-4L001. До 2015 ставился 57100-4L000, после - следующий. С чем связанна замена номера, не знаю. Все одинаковое.

Гидроусилитель используется компанией с 2006г. и имеет дополнительные два артикула, которых нет в каталоге: 57100-2F601 и 57100-1M000.. Отличия в трубке и металлическом кронштейне, которые можно переставить со старого насоса. Обычно цена таких ниже.

Нужен новый оригинал, используйте все номера. Просите продавцов озвучить цену по каждому номеру. Они обычно используют только данные из каталога.

Последние время распространена байка о MANDO+.< Легенда утверждает: это оригинальный насос по цене в два раза ниже. Информация не достоверная. По качеству MANDO+ не отличается от большинства более дешевых аналогов.

В чем основная разница между оригиналом и аналогами? Плюсы и минусы.

Минусы:
1. При прочих равных ресурс ниже.
2. Попадается брак. Встречается не часто, но бывает. После установки, гур может гудеть некоторое время. Придется поездить до двух, трех дней. Вой не уходит, значит насос бракованный. Всегда сохраняйте чек.
3. Может отсутствовать или иметь другой тип датчик отвечающий за стабильность оборотов на холостом ходу при вращении руля. Без него двигатель может немного потряхивать.

Плюсы:
1. Разница в цене до 3.5 раз.
2. Приличный ресурс в большинстве случаев.
3. Легко купить, магазины держат дубли в наличии. Оригинал обычно требуется заказывать и ждать.

Далее список производителей и номера гидроусилителей. Зеленым отмечено то, что использовалось в ремонте. По другим опыта нет.

Добавлю гидроусилители SAT и STELLOX. Обычно самые дешевые варианты.

Когда менять и какое масло заливать в гур?

В руководстве отсутствует информация о масле. Вообще ни слова. Даже рекомендация о сроках замены нет. Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Видимо когда писали руководство предполагалось ставить электроусилитель, которым комплектовали машины для рынков других странах.

Из-за недостатка информации сформировалось мнение, что изначально залита жидкость PSF-3. По факту PSF-4. Сразу возникают вопросы: можно использовать PSF-3? В случае необходимости долить масло, можно ли их смешивать?

При замене масла, можно использовать PSF-3. Именно оно использовалось в нашем насосе ранее, еще до появления самой машины. PSF-4 стоит в два раза дороже. Считается что срок службы у него выше, чем оправдана цена масла. На деле интервалы замены одинаковые.

Еще один странный момент заключается в доступности характеристик и свойств масел. Для PSF-3 информация доступна, PSF-4 нет.

Рассмотрим самые распространенные вопросы.

1. Можно ли смешить разные масла?
2. Что залить вместо оригинала?
3. Подойдет ли обычная ATF?
4. Зачем менять масло, если в руководстве по обслуживанию такая работа не указана?
5. Сроки замены или как определить необходимость замены масла?

1) PSF-3 и PSF-4, допускается смешивать в объеме не более 50%. Жидкость PSF-4 может быть бесцветной, желтой или зеленой. PSF-3 обычно красная. Одинаковые масла можно смешивать, даже если цвет отличается.

2) Хорошо зарекомендовали себя Kixx и ZIC.

3) Когда-то специализированного масла не было. Применяли обычную ATF. Главное отличие в динамических характеристиках вязкости, которые более оптимальны практически во всем диапазоне рабочих температур. Отсутствуют пакеты присадок предназначенных для фрикционов акпп, которых в гидроусилители просто нет.

На практике часть клиентов использует обычные ATF. При соблюдении интервалов замены масла все хорошо, даже на больших пробегах.

4) Любое масло со временем теряет свойства. Трущиеся поверхности в распределителе рулевой рейки и гидроусилителе образуют продукты износа. Скапливаются они в самом масле, работая как абразив.

Многие современные системы имеют сменный бумажный фильтр. У нас такого решения нет. Нет у нашей машины и контура охлаждения. Поэтому интервалы замены у нас относительно небольшие. Помните: кто не меняет масло - в будущем заплатит за новый гур и рулевую рейку.

5) Сроки замены зависят от производителя жидкости и режима эксплуатации. Ниже таблица с усредненными значениями для оригинальных масел.

Чтобы убедиться в необходимости замены, шприцем вытяните старое масло из бачка гур. Оно должно быть прозрачным, без запаха гари. Если жидкость мутная - меняйте, тянуть дальше - обойдется дороже.

Как заменить масло в гур

Рассмотрим два способа: обновление и полная замена.

Обновление. Работа производится каждые 20 тыс.км. Хватит 1 литра нового масла. Снимать бачок и чистить в нем сеточку, заниматься шлангами, емкостями и прокачкой системы не придется.

Достаточно снять шланг подачи или откачать шприцем старое масло из бачка. Далее залить новое и выставить уровень, который должен находиться между отметками "MIN" и "MAX" в зоне "COLD". Немного покатавшись проверьте уровень, он должен подняться в зону "HOT".

Полная замена. Необходимо два литра нового масла. Когда сольете старое, загляните внутрь бачка. Сетка должна быть чистой. Если нет - снимайте и промывайте очистителем тормозов, карбюратора или обезжиривателем, можно обычным бензином.

Приготовьте тару для слива объемом не менее 1.5 литра. Снимаем шланг обратки с бачка и погружаем в тару. На бачок подбираем подходящий шланг и уводим его вверх.

Вот что должно получиться. Слив располагаем так, чтобы видеть стекающее масло.

Заливаем новое масло. Полный бачок.

Теперь необходимо выгнать остатки старого масла из системы. Здесь можно пойти двумя путями. Быстрым и медленным.

Быстрый. Заводим двигатель. Если работу выполняете один, даете поработать мотору 2-3 секунды и доливаете жидкость в бачок. Если есть помощник, внимательно следите за уровнем в бачке и заранее, не дожидаясь, когда он опустеет, даете сигнал глушить двигатель.

Снова заливаем полный бачок и повторяем процедуру, пока из шланга обратки не пойдет чистая свежая жидкость. Обычно уходит 1.5-1.6 литра.

Медленный. Разница только в том, что работа производится на заглушенном моторе. Вращаете руль от упора до упора, следя за уровнем в бачке и доливая по мере убывания. Крутим рулем, пока из шланга не потечет свежее чистое масло.

Остается выставить уровень масла, как было описано в начале раздела.

Диагностика и неисправности гидроусилителя

Основных проблемы всего три.

1. Течь сальника, цифра 4 - Размеры 20х36х7. Лучше покупать оригинальный ремкомплект, цена на который остается доступной.
2. Подшипник, цифра 5 - Оригинальный номер 57143-3A000, аналог FAG 62032RSRC3.
3. Статор и ротор, цифра 3. Дубликатный вариант NI001ROTOR. Оригинал 57115-33500. В случае износа велика вероятность замены гура целиком. Часто детали просто не получается найти в продаже.

Запчасти предназначены для оригинального насоса. У других производителей размеры деталей могут отличаться!

В большинстве случаев ремонт получается значительно дешевле покупки даже китайского насоса.

Сальник выдаст себя запотеванием или течью.

С подшипником сложнее, проблема не проявляется только одной определенной ситуацией. Например, шум может быть на холодную и уходить с прогревом или исчезать при повороте руля. Может просто шуметь, никак не реагируя на руль. При перепадах температуры на улице может исчезать и появляться.

Похожие звуки могут издавать подшипники других навесных узлов. Нужно внимательно прислушиваться, откуда идет шум. Звук должен быть громче в зоне гура. Можно положить палец на болт, которым прикручен шланг к насосу. Если чувствуете отчетливые удары, это отдает подшипник. Таких простых методов диагностики достаточно в большинстве случаев.

На видео примеры шума развалившегося подшипника.

При износе насосной части. Гур издает вой при повороте руля или вообще всегда. Рабочее давление в системе не развивается и руль становится тугой. Замена масла не помогает. Здесь прежде, чем заниматься ремонтом, необходимо выяснить наличие и цену запчастей.

Как заменить, снять гидроусилитель

Гур расположен между двигателем и моторным щитом. Перед работой необходимо слить жидкость из системы.

Снимаем приводной ремень. Если работа проводится в гараже без ямы, лучше снять колесо и ключом на 14 отжать натяжитель в сторону моторного щита. Натяжения нет, ремень можно снять руками. Подробней можно посмотреть в разделе "Натяжитель приводного ремня".

Откручиваем нижний болт крепления гидроусилителя.

Переходим в моторный отсек. Снимаем фишку и отсоединяем проводку от кронштейна. Если установлен неоригинальный гур, датчик может отсутствовать.

Откручиваем шланг гидроусилителя (зеленые стрелки) и верхний болт крепления (желтая стрелка).

Остается снять кронштейн и возвратную трубку. Разобрать можно на машине или снятом гидроусилителе.

Как разобрать и отремонтировать гур

Откручиваем шкив. Съемник не нужен, просто снимаем руками.

Извлекаем стопор подшипника отверткой.

Переворачиваем насос и откручиваем четыре болта задней крышки. Пробуем снять расшатывая руками. Не получается, переворачиваем гур, накручиваем гайку шкива на вал и аккуратно сбиваем молотком.

Под крышкой три основные детали, которые при демонтаже, могут остаться в корпусе, на крышке или частично разобраться. Необходимо сфотографировать или сделать видео их расположения, чтобы потом собрать гур правильно. Ниже на фото все детали вышли вместе с крышкой.

Другой пример. Здесь задняя часть и ротор, остались внутри корпуса.

Статор остался на задней крышке.

Если детали остались в корпусе, просто вытаскивайте их руками и снимайте уплотнительные кольца.

Теперь выбиваем вал с подшипником из корпуса. Используйте мягкую подкладку.

Вал выбит, появился доступ к сальнику, который находится за подшипником. Просто подцепите его за края и вынимайте.

Выше проделанную работу, наверное, может сделать каждый. Дальше желательно использовать пресс или съемник. Подойдут мощные тиски. Нет инструмента - отнесите вал в любой сервис. Работа по перепрессовке подшипника обычно стоит 200-400 руб.

Далее лучше посмотреть наше видео. Обратите внимание на важный момент: как проверить насосную часть. Если она изношена, дальнейшая работа по финансовым причинам может не иметь смысла.

Если изношена насосная часть! Прежде чем ремонтировать или менять гур, необходимо убедиться в целостности пыльников рулевой рейки. Подробную информацию смотрите в разделе "Рулевая рейка". В противном случае насос снова очень быстро выйдет из строя.