Катализатор Хендай Солярис 1.4 - 1.6 (2011-2017)

Сколько катализаторов в автомобиле

До середины 2015 все автомобили комплектовались одним катализатором, расположенном в выпускном коллекторе.

В 2015 году чтобы соответствовать нормам Евро-5 начали установку второго. Ставили его под днище автомобиля.

Есть мнение, что рестайлинговые автомобили имеют два катализатора, до рестайлинга - один. Ситуация немного сложнее. Рестайлинг сделали в 2014 году. Машины данного года выпуска оснащались одним катализатором. Солярисы первой половины 2015 года - тоже.

На месте второго можно увидеть резонатор или обычную трубу. Вариантов выхлопной системы было несколько.

Сегодня автомобили покупаются с рук. Стоять может что угодно либо отсутствовать.

Возможны разные ситуации. Кто-то удалил оба катализатора. Другие наоборот, удалив основной, оставили второй. Можно увидеть универсальные изделия купленные на рынке запчастей либо подобранные от другой машины.

Когда установлена родная банка, лучше проверить что внутри. Можно открутить трубу и просто заглянуть внутрь. Или выкрутить задний датчик кислорода и дешевой камерой осмотреть содержимое.

Причины разрушения катализатора и возможные последствия

Причины давно известны. С переходом на экологические нормы Евро-4 и 5 керамика стала более хрупкой.

Усугубила ситуацию неудачная конструкция выпускного коллектора. Разрушение всегда начинается в местах выхода газов из коллектора. Зеленым цветом отмечена зона второго и третьего цилиндра. Желтым первый и четвертый.

Катализатор состоит из верхней и нижней части.

При разрушении часть материала выдувает в выхлопную систему, часть остается внутри.

Постепенно керамика накапливается в нижней части, мешая нормальному течению газов. Давление (сопротивление) в коллекторе начинает расти. С дальнейшим ростом наступает момент, когда на фазе перекрытия (открыты впускные и выпускные клапаны) высокое обратное давление начинает забрасывать керамическую пыль в цилиндры.

Когда процесс сильно запущен, внутри коллектора и каналов головки можно увидеть белый налет.

При наличии налета цилиндры и поршни гарантировано задраны.

Другая редкая, крайне опасная ситуация - разрушение в результате термоудара. Выглядит это всегда одинаково. Автомобиль резко влетает в глубокую лужу, после чего слышен громкий хлопок. Автомобиль теряет мощность. Может нормально не развивать обороты даже на холостом ходу.

Продолжать движение своим ходом дальше нельзя! Помните: трос либо эвакуатор всегда значительно дешевле ремонта двигателя.

Что произошло? Холодная вода в большом количестве попала на раскаленный коллектор. Из-за слишком резкого охлаждения металла (сжатия) хрупкая керамика не выдерживает. Катализатор просто разрывает на части. Отсюда природа хлопка.

Проблему разрушения нам объясняют другими причинами. Низким качеством топлива, неправильным маслом и пропусками воспламенения.

Если дело действительно в качестве бензина, значит, проблемы должны быть у всех брендов и моделей автомобилей. Почему нет проблем, например, Фольцваген Поло или Весты?

Теперь рассмотрим следующее поколение автомобиля Солярис-2. Двигатель объемом 1.4 с идентичной керамикой не имеет проблем с катализатором. Почему? Все владельцы заливают правильный бензин? Возможно, в комплектации автомобиля идет секретная карта с правильными заправками.

Все банально. Другой выпускной коллектор. Газы сначала попадают в демпфирующую камеру затем отправляются в катализатор.

Напоминаю первое поколение производили почти шесть лет. На протяжении всего времени катализатор неоднократно дорабатывали устными заявлениями представителей компании. Реальных доработок не было. Информацию легко проверить.

Открываем оригинальный каталог запчастей Hyundai. Изучаем колонку номер детали. Каждый экологический класс с третьего по пятый имеет по одному варианту катализатора. Получается три номера по одному на каждый экологический класс.

Когда деталь действительно дорабатывают, она получает новый номер. История изменений сохраняется в каталоге! Допустим, доработала компания катализатор евро-4 и 5. Следовательно, номеров должно стать пять. Поскольку их три, понятно, что изменений не было.

Заканчивая раздел, предлагаю посмотреть нарезку из общения журналиста и представителя Хендай. Речь пойдет о машине следующего поколения. Сериал "катализатор новый сезон".

Как проверить состояние катализатора

Сначала посмотрим пробеги, на которых происходят обращения. Учитываем автомобили только с честным пробегом.

Значения пробега очень разные. Откуда такой разброс? Разная мотивация владельцев. Кто-то удаляет заранее. Часть принимают решения по состоянию керамики.

Многие ездят до последнего, обращаясь по факту проблемы. Появилась устойчивая группа желающих просто сдать и получить деньги. Возможно, в данной группе не каждый признается, что удаляет с целью продажи.

С учетом всех машин получаем более низкие значения. Основная причина массовая скрутка пробега.

Точной цифры пробега нет. Ресурс плавающий. Можно проехать десятки, можно сотни тысяч километров. Зависит от конкретной партии керамики. Никакой другой зависимости с 2011 года не выявлено.

Методов проверки состояния катализатора довольно много. В нашем случае ничего надежнее простого визуального осмотра нет.

Необходимо сразу исключить модный набирающий популярность метод диагностики на основе показаний второго датчика кислорода. Способ проверяет эффективность очистки. Пропускную способность и тем более физическое разрушение он проверить не может!

Необходимо выкрутить верхний датчик кислорода. Резьбовое отверстие будет нашим смотровым окном.

Откручиваем специальной головкой. Все они 22 мм с прорезью для провода. Бывают короткие и длинные. Выбирать нужно длинную. Короткой работать не удобно. Штекер предварительно нужно отключить и снять с кронштейна.

Головку необходимо стянуть хомутом в нижней части. Металл дешевых изделий при большом усилии разъезжается. Инструмент проскальзывает слизывая грани датчика.

Когда выкрутите, осмотрите резьбу. При повреждении прогоняем все метчиком и плашкой M18x1.50 мм.

Когда датчик перетянут или давно не откручивался, возможно открутить не получится!

Тогда идем обходным путем. Откручиваем нижний датчик или гофру.

Проверяем, что установлено. Возможные варианты: пламегаситель, ремонтный катализатор, родной или пустой. Если пустой и звук выхлопной системы вас устраивает, ничего вваривать не нужно! Как убрать вонь, рассмотрим в следующем разделе.

Если видим катализатор, смотрим что под ним. Присутствуют частицы керамики в нижней части - плохо. Нужно удалять.

В большинстве случаев верхний датчик открутится. Без камеры рассмотреть можно только зону 1 и 4 цилиндра. Второго и третьего, более подверженных износу, не видно. Поэтому понадобится камера-эндоскоп для телефона. Подойдет самая дешевая. Можно найти на любом маркетплейсе или купить на али.

Саму камеру желательно закрепить на жесткую проволоку. Так смотреть будет удобней. Чтобы не оплавить кабель осматриваем на холодном моторе.

Верхушка катализатора должна быть более-менее ровной. Мелкие дефекты и небольшие повреждения - норма. Идеально ровные встречались, когда машины были с маленькими пробегами.

Провалы поверхности это разрушенная керамика, большая часть которой остается внутри самого катализатора, закупоривая выход газам.

При разрушении верхнего слоя нужно удалять. Изменения и варианты решений рассмотрим в следующем разделе.

Пламегаситель вместо катализатора. Изменения после установки

Существуют разные подходы, каждый имеет сильные и слабые стороны. Начнем с пламегасителя самого массового варианта.

Название может сбить с толку. Задача гасить не пламя, а резонансный звук, образующийся после удаления катализатора на большинстве автомобилей. Только у Соляриса звука после удаления нет. Почему большниство мастеров не в курсе, остается загадкой.

Установка пламегасителя зло. Он мешает мотору дышать. Газы средних цилиндров на большой скорости врезаются в края корпуса. Крайние цинидры более-менее попадают в центральную часть.

Изначальное проходное сечение коллектора (отмеченно красным) имееет диаметр 110 мм. После установки рабочий диаметр сузится до 52-64 мм (зависит от производителя).

Простой пример: если заткнуть одну ноздрю носа, можно ходить и даже бегать в медленном темпе, но в среднем и высоком темпе из-за уменьшеного проходного отверстия уже тяжко. При резком росте скорости и количестве выхлопных газов в режимах средней и высокой нагрузок машина едет хуже, расходуя больше топлива.

Иногда могут приварить вверх ногами, дополнительно получаем бортик, усугубляя ситуацию еще сильнее.

Конечно, при наличии катализатора химическая реакция тоже создает дополнительное сопротивление. Только его значение на исправном катализаторе ниже пламегасителя. Поскольку многие машины ездят до последнего, то после удаления и установки пламегасителя ощущение - что машина полетела.

Другой минус - ограниченный срок службы. Он обязательно прогорит. Вопрос времени. При прогаре появлется риск возникновения посторонего шума выхлопа. Если удаляли катализатор "бесплатно", решать проблему шума придется уже платно.

Если изначально катализатора два и владельца не развели на удаление второго, жизненный путь выглядит следующим образом. Устанавливается пламегаситель, после чего автомобиль возращается только при проблеме с пламегасителем.

Обычно он просто прогорает, не образуя шума. Верхняя часть остается и продолжает душить двигатель, что отчетливо видно на изображении выше.

Ремонтный (универсальный) катализатор. Ожидания и реальность

При удалении обоих катализаторов появляется вонь в салоне. Часть владельцев данная ситуация не устраивает. Пытаясь решить проблему выбирают самые дешевые ремонтные катализаторы. Предложений масса. Любого экологического класса с различными вариантами установки. Можно даже новый китайский коллектор в сборе купить.

Вопроса - почему новый выходит дешевле бу, не возникает. Когда работа выполняется в "бесплатных сервисах", старый катализатор отправляется в пункт приема цветных металлов. На вырученные деньги получится приобрести два ремонтных. Волшебство?

Секрет прост: отсутствуют драгоценные металлы. Все равно какой экологический класс указан на изделии. Дешевые варианты это просто кусок пустой керамики, либо обычного металла. В пункте приема они стоят ноль рублей! Естественно без химической реакции вонь остается. Оплачиваем изделие, работу и получаем финансовый и моральный убыток.

Решите попытать счастье - обязательно сохраните чек и проверьте изделие до установки. Иначе вернуть деньги будет невозможно. В пункте спектрометром проверят содержание металлов. Rh - радий, Pd - палладий, Pt - платина должны присутствовать!

К сожалению волшебство не закончилось. Оба варианта быстро плавятся. Симптом один - машина перестает разгонятся, двигатель постоянно перегревается. Вентилятор молотит без остановки.

Появление китайского коллектора в сборе ситуацию не изменило. Все аналогично.

Как решить проблему? Можно подбирать варианты от других автомобилей. Главное чтобы детали были родные оригинальные. Например можно ставить заводские Вазовские изделия. Выходит конечно дороже. Зато работает.

Можно найти нижний родной катализатор на разборках. Содержание драгоценных металлов здесь не высокое. Поэтому обычно их оставляют. Подойдут варианты от Соляриса два и Рио 3 и 4.

Последний вариант купить ремонтный только дороже. Цена выше в три-четыре раза. Специально не указываю точных цен т.к нет возможности их постоянно переписывать. В коротком ролике можно увидеть наглядную разницу.

Вставка катализатора (выпускной коллектор)

Другой возможный вариант - установка полноценного выпускного коллектора.

Место под катализатор здесь отсутствует, Следовательно, нет резкого изменения скорости потока выхлопных газов из-за резкого расширения в пустой полости и последующего заужения выходного отверстия коллектора. Конструкция позволяет немного улутшить наполнение двигателя в мощностном режиме.

Почти всегда изделия перед установкой приходится доделывать.

Первым проверяем наличие крепежа под термоэкран. Часто он просто отсутствует, реже отверстия не совпадают.

Без экрана, сильно страдают шланги и проводка. При перегреве проводов датчика кислорода на панели приборов может загораться ошибка.

При отсутствии крепежа его необходимо приварить. Можно замотать коллектор специальной лентой - термолентой. Идеальный вариант использовать оба решения одновременно.

Далее внимательно осматриваем абсолютно все сварные швы. Плохо проваренное место быстро зарастает черным нагаром. Выхлопные газы будут попадать в салон.

Неплохо проверить привалочные плоскости к головке цилиндров и выхлопной трубе. Варят коллекторы "одним заходом" без охлаждения, поэтому плоскости ведет. В последующей эксплуатации в проблемном месте может появиться сечка. Поэтому плоскости желательно выравнивать.

Обманка или прошивка? Как погасить ошибку катализатора

После удаления катализатора на приборной панели через 300 - 500 км загорится лампочка "Check Engine". Код ошибки P0420 сообщит о низкой эффективности очистки выхлопных газов.

За ошибку отвечает второй (нижний) датчик кислорода.

Прошивки и обманки позволяют избавиться от лампочки, используя разный подход. Последние сохраняют сигнал датчика и электронный блок управления двигателем продолжают работу в штатном режиме.

С прошивками ситуация сложней. В мастерских по удалению катализатора вам расскажут стандартную басню о переводе на штатную заводскую программу Евро-2. Заводской прошивки Солярис Евро-2 никогда не было!

Часто в программе просто отключают вывод самой ошибки либо опрос датчика. Углы зажигания и смесь практически всегда остаются не изменны. Реального удаления экологии не происходит. Эффекта прибавки мощности добиваются простым обострением отклика электронной педали газа. Получается ВАУ эффект.

Если сразу после прошивки вырос расход бензина, это признак кривой программы. Блок управления работает в аварийном режиме, обогащая топливо. Отсюда - увеличение расхода.

Используйте проверенный софт, например, прошивки компаний "АДАКТ" или СМС-софт. Ищите представителей компаний в своем городе.

Переходим к механическим обманкам. Ситуация здесь запутанная.

Простая конструкция с отверстием в корпусе в нашем случае не работает. Отверстие является ограничителем, уменьшающим количество газов на датчик. Датчик измеряет концентрацию кислорода. Не количество газа! При ограничении потока концентрация остается прежней.

Последующие модернизации изделия можно разделить на три вида:

1. Порошковые.
2. С катализатором.
3. Металлическая сетка.

1) Порошковые - имеют сетку за которой находится наполнитель.

Если обратной стороной постучать о стол содержимое начнет выкрашиваться.

Проблема данного типа в очень быстром выдувании содержимого при нагреве. Наполнителя хватает на диапазон 300 - 1000 км.

2) Вариант с катализатором внутри корпуса - чистая лотерея, зависящая от содержимого. Ситуация полностью аналогична универсальному катализатору. При наличии драгметаллов будет работать. Без них пустая трата денег.

Проверить обманку спектрометром до установки не получается. Слишком она маленькая. Приходится сначала устанавливать и сканером проверять корректность сигнала датчика. Ресурс снова зависит от количества драгметаллов. В большинстве случаев их минимум.

3) Металлическая сетка с напылением - единственный надежный вариант с приличным ресурсом. Внутри корпуса несколько рядов сеточек. Ходят 60 - 80 тыс.км. Конкретных брендов привести не могу. Изделия "no name" без упаковки и маркировки. Если ситуация изменится обязательно обновлю информацию.

Закончим раздел электронной версией, подключаемой к проводке датчика. Вариант с платой на изображении не работает.

Существует более дорогая модификация с блоком управления. Сказать что-то определенное не могу. После появления рабочих прошивок и обманок проблема решилась и эксперименты с электронной версией прекратились.

Артикулы катализатора и деталей