Содержание
Задняя ступица или подшипник?
При износе заднего ступичного подшипника на большинстве автомобилей меняется подшипник. У рио приходится менять ступицу. Подшипник как деталь отсутствует в каталоге Kia.
Ступица одинаковая для левой и правой стороны, размеры не менялись с момента выпуска и до конца производства автомобиля.
Покупая новую, обращайте внимание на наличие кольца ABS. У аналога оно может отсутствовать. Переставить старое не получится.
Артикулы и номера задней ступицы
В каталоге четыре артикула. Два номера 52750-4L000 и 52750-0U000 с кольцом абс. Оставшиеся два 52750-4L100 и 52750-1R000 без. Зачем в каталоге такие номера не ясно т.к для российского рынка солярисов без АБС не продавали.
Если в каталоге открыть машину с 2014г, останется один артикул 52750-4L000.
Получается подойдут только два номера 52750-4L000 и 52750-0U000. Цена между номерами может отличаться и порой заметно, поэтому при покупке просите продавца озвучивать цену на оба варианта.
Диагностика задней ступицы
Немного о ресурсе. У большинства деталей ходовой части, ресурс плавающий, у задней ступицы тоже. Цифры далее ориентировочные. Многое зависит от состояния дорог и условий эксплуатации конкретного автомобиля.
В среднем, износ до 100 тыс.км редкость. Часто замена происходит на пробеге 140-180 тыс.км. Многие машины пройдут и больше, цифра 250 тыс.км не предел для оригинальной ступицы.
Износ проявляется четырьмя признаками:
- Гул.
- Скрежет.
- Люфт.
- Щелчок.
1) Гул или вой в движении автомобиля по мере увеличения скорости, как правило, нарастает. Сначала появляется только на "высоких скоростях", по мере износа спускается ниже и ниже.
2) Запущенная ступица перерастает в скрежет, указывая на критический износ. Очень скоро колесо заклинит.
3) Небольшой люфт в движении диагностировать сложно. Опытный водитель может почувствовать, как автомобиль стал немного плавать при прямолинейном движении. При увеличении люфта это проявляется все отчетливей.
4) Щелчек слышен на низкой скорости при нажатии на педаль тормоза. Встречается такое не часто.
Диагностика задней ступицы. Выше описанные проблемы легко диагностируются. Вывешиваем заднее колесо и просто раскручиваем его руками. Оно должно свободно и с равномерной скоростью вращаться без явного шума и скрежета. Если не понятно, можно сравнить с противоположной стороной. Ситуация, когда изношены сразу обе стороны - редкость.
Далее поочередно расшатываем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если люфт есть, вы почувствуете его руками.
Щелчок при торможении проверяется с помощником. Также руками раскручиваем колесо и просим помощника резко нажать на тормоз. Повторяем несколько раз, т.к. такой износ проявляется не при каждом нажатии на тормоз. Он, как правило, плавающий - то есть, то нет.
Как заменить заднюю ступицу
Простая работа. Трудности возможны в двух случаях. Первый, колесная гайка может не открутиться, шпильки легко вытягиваются после шиномонтажки, где усилие на пистолете обычно больше необходимого.
Второй момент связан с тормозным диском, который может сильно прикипеть к ступице. Встречается такое на машинах с большим пробегом, где раньше не снимался тормозной диск.
Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны, тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается, а вкручивается, поэтому делать это сложнее чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.
После колеса снимаем суппорт. Почему-то его принято разбирать, хотя достаточно просто открутить два болта чтобы его снять.
Откручиваем верхний болт.
Теперь откручиваем нижний.
На всякий случай отмечу какие болты откручивать, чтобы ничего не перепутали.
Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны. Тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается а вкручивается, поэтому делать это сложной чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.
Далее откручиваем тормозной диск. Он крепится всего одним болтом. Желательно иметь ударную отвертку. Если ее нет, можно открутить обычной. Она должна плотно походить и быть достаточно длинной - так легче создать хорошее прижимное усилие.
Теперь пробуем руками снять диск. Если не получается, берем молоток и через какую-нибудь мягкую надставку сбиваем его с обратной стороны. Прикипеть может так, что стучать придется много и долго.
Диск снят, остается открутить болты крепления самой ступицы. В ступице есть отверстия, вращая ее - получаем доступ к болтам. Их 4 штуки. Откручиваем их головкой, т.к. усилие здесь большое.
Сборку описывать нет смысла, все делается в обратном порядке. При сборке можно смазать плоскость ступицы медной смазкой, чтобы избежать в будущем проблем с диском.
Что купить и сколько стоит задняя ступица
Если кто-то пользуется интернет-магазинами, может удивиться огромному количеству предложений. Почему-то ступица очень популярна у "производителей" аналогов, хотя слабым местом она не является.
Как всегда встает вопрос : аналог или оригинал? Выбор на первый взгляд огромный. Кого только нет: Корея, Германия, Италия, Япония - весь мир собрался. Почти все это по факту Китай. Писать на упаковке сегодня можно что угодно. Далее будет один из таких "Германских" брендов.
Если Китай, то барахло? Не обязательно, но основная ценность на российском рынке запчастей - низкая цена, что можно перевести как низкое качество.
Ниже цветными рамками размечено качество брендов. Красная - покупать нельзя, зеленая - можно, желтая - пойдет. Под списками дополнительно разобраны три фирмы не попавшие в списки.
Задняя ступица компании ILJIN (Корея), артикул : IJ113043. Очень часто продукция именно данной компании является оригиналом для Hyundai-Kia и пожалуй имеет лучшее соотношение цены и качества.
Фирма SAT артикул : ST527500U000 обычно одна из самых дешевых, это выброшенные деньги, больше добавить нечего.
Следующий шедевр компания FEBEST артикул : 1282-SBR, на упаковке записка от маркетологов : "Настоящее качество". По факту одна из худших, ресурс всего несколько тыс.км.