Тормозная жидкость Хендай Солярис 2011-2017

Какую жидкость заливать? Оригинал и аналоги

В руководстве указаны два типа: DOT-3 и DOT-4.

Почему-то отсутствует более современный DOT-5.1, который тоже подходит. Какая между ними разница?

Наверно самым важным является температура кипения. Обычно рабочий диапазон жидкости составляет 80-130 градусов. Зависит от температуры окружающей среды, стиля вождения и условий эксплуатации.

Чем больше воды впитала жидкость, тем ниже температура кипения. Например при продолжительном спуске или после серии агрессивных торможений, педаль неожиданно может начать проваливаться, торможение становиться не эффективным. Хорошо если водитель сообразит сделать серию качков педалью, но время в любом случае будет потерянно.

Чем выше тип, тем больше запас.

Есть разница в ощущении на педали. Особенно заметно зимой. Самая тугая педаль на четверке. На 5.1 усилие передается быстрей и точней. Летом, при достижении рабочей температуры, разницы практически нет.

Считается что 5.1 имеет улучшенные антикоррозионные свойства. В рамках СТО такое сложно определить. Замечено другое, кто не меняет жидкость, на больших пробегах столкнется с коррозией внутри тормозной системы, здесь даже самая современная жидкость не поможет.

Ниже оригинальные и известные бренды, используемые в работе. Приведены артикулы. Их можно использовать при покупке в интернет-магазинах. Подробности в разделе Покупка жидкости через интернет-магазины.

Будьте внимательны! Тары различаются объемом! Канистры 0.5 и 1 литровые.

Оригинальная жидкость DOT-3 Hyundai.

Оригинальная жидкость DOT-4 Hyundai.

Обычно самые доступные Sintec и Лукойл. Проверены на машинах работающих в такси. Проблем нет, можно использовать.

Из импортного, одни из самых доступных TRW и Mobil.

DOT 5.1, TRW и Brembo.

Куда заливать тормозную жидкость

Место расположения бачка тормозной жидкости.

Объем и уровень жидкости

Объем для автомобилей с автоматической коробкой и механической немного отличается.

Почему так? Обратите внимание на бачок. На машине с механикой, он общий для тормозов и сцепления. Отсюда дополнительные 0.1 л.

Машина с акпп, здесь штуцер запаян с завода.

Уровень жидкости. В руководстве, рекомендуется проверять каждые 15 000 км.

В процессе эксплуатации уровень снижается. Причина - износ тормозных колодок. Некоторые в такой ситуации начинают доливать жидкость до отметки МАХ. Не нужно этого делать! При замене колодок излишки выдавит через крышку в моторный отсек.

Необходимо просто проверять, чтобы он не уходил ниже отметки MIN. Только в таком случае доливаем и сразу обращаемся в сервис. Скорее всего есть утечка, либо все колодки имеют критический износ.

Покупка жидкости через интернет-магазины

У каждой жидкости есть свой артикул. Используя его в поиске интернет-магазинов запчастей, можно найти лучшую цену. Второй важный момент, появился способ защиты от контрафакта, который действительно работает.

Когда менять? Сроки и интервалы замены

Принято считать, что тормозную жидкость необходимо менять каждые два года. Даже если автомобиль не эксплуатировался. На практике решение принимают по концентрации воды в жидкости. Реальный диапазон эксплуатации обычно составляет 2-3 года. Зависит от климатической зоны, эксплуатации и производителя.

Убитую жидкость можно определить простым визуальным осмотром: в бачке муть и грязь - меняйте!

Для визуально чистой используют тестер. Здесь есть два момента. Первый: все пользуются самыми дешевыми, которые способны определить наличие воды, но не точный процент содержания!

Если вы купили такой, придется проверить точность измерений опытным путем. Как в видео.

Ниже полу-профессиональный тестер, способный определить концентрацию. Перед замером выбирается тип жидкости, только после проводится тест.

Второй момент: проводя замер, электроды необходимо погружать полностью. Не частично!

При обращении в сервис 99% вероятности того, что проверка будет проводиться дешевым тестером. Поэтому нужно: во-первых, контролировать правильность замера и во-вторых, как писал выше, учитывать, что процентная шкала на приборе может показывать погоду. Поэтому лучше использовать следующий подход: загорается один или два желтых диода - жидкость заменить.

Если прибор показывает неправильно, данные искажаются в сторону уменьшения. Поэтому когда видим 1-2%, вероятней реальное содержание выше 3%. Горит зеленый, воды нет.

Как заменить тормозную жидкость

Способов много. Ручной, аппаратный и программный. У каждого много своих вариаций. Ниже простой и эффективный ручной вариант без помощника.

Понадобится топливный обратный клапан от Ваза, артикул 2108115601001 или 2108115601002. Цена 50-200 руб. Продается практически в любом магазине для отечественных автомобилей. Можно заказать по артикулу в интернет-магазине.

Жидкость пропускается только в одну сторону. Поэтому нет необходимости в помощнике, просто ослабляется штуцер, который не нужно постоянно закручивать-откручивать при работе вдвоем. Нету и качай-держи. Просто прокачивается педаль без удержания в полу.

Если на клапане нет стрелки, дуем в него, определяя куда одевать шланг. Одевается на сторону которая продувается. Шланг можно купить от капельницы в аптеке. Тару для слива желательно иметь мерную или разметить что есть. Конец прокачки будем определять по слитому объёму.

Работа начинается со снятия сеточки в бачке. Сидит крепко на двух фиксаторах. Без опыта придется помучиться.

Фиксаторы расположены напротив друг друга. Сначала отщелкиваем один край, затем - второй.

Откачиваем старую тормозную жидкость шприцeм и заливаем как можно больше новой. Если машина на механике, сначала прокачивается контур сцепления. Кто забыл, бачок общий. Забор жидкости находится в бачке, поэтому работа начинается отсюда.

Откручиваем штуцер рабочего цилиндра накидным ключом, чтобы не слизать грани. Стронули - сразу закручиваем легким усилием, одеваем шланг с клапаном и уже рожковым ключом отворачиваем на 90 градусов.

Теперь садимся за руль и плавно нажимаем, отпускаем педаль сцепления на полный ход, не педаль тормоза! Объем контура 100мл, закручиваем штуцер когда в сливной емкости будет 130мл.

Теперь можно прокачивать тормоза. Очередность работы на фото.

Штуцер на суппортах часто крепко закисает. Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой (WD-40 или аналоги). Минут через 5 проделываем полностью аналогичную работу, которая была описана выше. Разница только в прокачиваемом объеме и педали. Теперь качаем именно педаль тормоза.

В ходе прокачки каждого контура, внимательно следим и доливаем жидкость в бачок!

Для замены вы купите 1 литр. Если машина на автомате, объем распределяем следующем образом: задние - 300, передний правый - 250, левый - 150. Машина на механике, значит, 130 уже ушло на сцепление и распределение будет следующим: задние - по 270, переднее правое - 190, левое - 140. Все объемы приведены с хорошим запасом, поэтому можно не опасаться, что какой-то контур останется со старой тормозной жидкостью.