Цепь грм. Двс 1.4-1.6 Киа Рио-3 (2011-2017)

Как собрать комплект грм. Ошибки при сборке

На третьем поколение Рио использовалась только пластинчатая цепь! Ремень устанавливался ранее на прошлом поколении автомобиля.

Устройство системы показано на схеме.

Детали, подлежащие замене, можно выявить после снятия крышки (зеленая стрелка). Опытному мастеру достаточно простого осмотра, чтобы составить список необходимых запчастей. Если для полной диагностики предлагают снять лобовину (желтая стрелка), знайте - что таким образом просто хотят увеличить стоимость диагностики.

Максимальный комплект состоит из всех деталей на схеме. Статистически устанавливается в 46.3% случаев обращений в сервис.

Минимальный комплект включает некоторое количество случаев (не учтены), когда требовалась установка полного комплекта, но по решению хозяина обходились установкой основных деталей.

Минимумом, можно сказать, обновлением системы получится отделаться владельцам, использующим качественное масло и обычные интервалы замены. Здесь обходятся цепью, успокоителем и башмаком, которые потребуется менять на более поздних пробегах.

Данный подход сегодня не гарантирует результат. Причина в огромном количестве низкокачественных и поддельных масел.

Варианта цепи два. Диаграммы ресурса смотрите в третьем разделе. Главное купить действительно оригинальную продукцию.

Основное отличие 24321-2B200 от 24321-2B000 в звеньях и увеличенном диаметре штифтов, положительно сказавшихся на ресурсе. Плюс - подкрасили звенья, что упростило совмещение меток при установке.

Желательно приобрести два уплотнительных кольца 21421-2B000.

Сальник коленвала 21421-2B020.

Может понадобится болт успокоителя 24349-2B000. Существует вероятность облома при откручивании.

Важно не промахнуться с выбором герметика. Любой не подойдет! Ошибетесь - будете переделывать или повторно оплачивать работу.

При сборке комплекта распространены две основные ошибки. Первая когда с оригинальной цепью используют дубликат успокоителя и башмака. Быстрый износ последних приводит к ускоренному выходу натяжителя.

Возможно растрескивание и дальнейшая поломка.

Вторая ошибка зеркальна первой. Устанавливают все оригинальное кроме цепи. Сюда относятся люди считающие заводскую цепь не надежной. Сразу после установки практически всегда палец натяжителя выходит дальше нормы. Причина в увеличенной длине дубликатов.

Если собираетесь использовать аналог, сравните старую и новую цепь до установки. Возможно, новая окажется длиннее или аналогична старой.

Второй косяк - качество используемого металла. Используют дешевый и мягкий вариант, плохо переносящий нагрузки. Результ: быстрая выработка в штифтах и, как следствие, быстрое увеличение длины (растяжение). Откуда взяться ресурсу при изначально увеличенной длинней и быстром износе такой цепи?

Причем вариант исполнения (усиленная или простая) здесь не имеет значения!

Рассмотрим третью "ошибку". Если цепь меняется первый раз оригинальный натяжитель лучше оставить. Новый может оказатся проблемный. Суть хорошо показана автором в ролике. Встречается на подделках и аналогах.Рассмотрим третью "ошибку" - замена натяжителя. Если цепь меняется первый раз, оригинальный натяжитель лучше оставить. Суть проблемы хорошо показана автором в ролике. Проблема встречается на подделках и аналогах.

Разница между оригинальной и контрафактными цепями

Насколько серьезна проблема показывают данные диаграмм.

Видимо с каждым годом тенденция будет только усиливаться.

Проверенные продавцы и дилеры (теперь уже бывшие) стали разбавлять свой ассортимент поддельной продукцией. Приходится жить по принципу: доверяй, но проверяй. Благо - комплекс признаков позволяет выявить любую категорию контрафакта, даже очень похожих на оригинал.

Знакомство всегда начинается с упаковки, которую упростили до предела. Первое, что смотрю - наличие знаков, которые часто отсутствуют на контрафакте.

Далее внимательно разглядываю шрифт. Оригинальный немного пикселит по краям.

У подделки шрифты бывают разные: от косых до четких. Вариант ниже является практически полной копией с более четкими шрифтами без пикселей. Правда, пока именно в варианте картонной упаковки не встречал. Думаю, просто вопрос времени.

Далее вскрываем упаковку и смотрим цвет целлофана. Видим белый, синий или кислотно желтый оставляем цепь продавцу.

Обязательно осматриваем края пластин. Звенья не должны иметь дефектов.

Оригинал сегодня имеет маркировку BW либо BWA.

Нужно сравнить штампы между собой. Отличий быть не должно. Если совпадает проверяем горизонтальную и вертикальную плоскость. Подделка может заваливаться по одной или сразу обоим плоскостям. Расстояние между штифтами и буквами штампа должно быть одинаковым.

Металл контрафакта практически всегда отличает оттенок и иногда даже цвет. Поверхность более блестящая, часто пластины имеют множество мелких дефектов.

Обязательно разглядываем клепки. Пример левака был на изображении с кривым штампом и на изображении выше. В первом случае клепки сильно отличаются. Во втором - наблюдается некое подобие. Хотя исполнение кривое.

Переходим к проверке геометрии. Новая цепь должна быть короче. Если длиннее - ставить нельзя! Чуда не будет!

Замеряем ширину нужно 11.5 см. Контрафакт практически всегда шире. Штангенциркуль должен быть точным! Китайские часто дают погрешность и могут иметь отклонение самой шкалы.

Реальный ресурс и корректный способ проверки цепи

Интернет одновременно стал местом ответов и заблуждений. С ресурсом цепи случилось последнее. Все как сговорились ресурс 100-150 тыс.км. Конкретный пример. Фрагмент из ролика "За рулем". После просмотра человек приехал менять грм.

На 8 секунде показывают изображение моторов не устанавливающихся на третье поколение машины. Это более современные моторы.

Важно последующее заявление о ресурсе, едва дотягивающем до 150 тыс.км.

Моторы G4FA (1.4) и G4FC (1.6) появились в 2006. К моменту выхода Рио-3 опыт эксплуатации уже составлял шесть лет. Средний ресурс обычной цепи равнялся 226 тыс.км.

Следующий момент: на видео рестайлинговый автомобиль. 99% установлена усиленная цепь с увеличенным сроком службы. Сам ролик от 2020 года. Почему отсутствует такая важная информация не понятно. У редакции было 8 лет, если брать дату выхода автомобиля, и 14 лет, если дату появления двс. Можно было изучить вопрос более тщательно.

Далее картинка с проломленным поршнем и ломаными клапанами. Снова изображен другой мотор. Почему не показать несколько примеров именно наших? Если проблема известна зачем нужно чужое изображение?

По базе средние интервалы простой и усиленной цепи 229 тыс.км и 361 тыс.км. Статистика на основе данных автомобилей с прозрачной историей и следовательно реальным пробегом.

Ситуация резко меняется если учитывать все автомобили. Получаем 137 тыс.км и 238 тыс.км

Откуда разница? Одна из основных причин - скручены пробеги. Фактически многие автомобили с низкими значениями на одометре имеют признаки большого пробега.

Интересный пример. Идеально чистый мотор (сегодня редкость), заявлен пробег 127 455 км. Смущает выработка на шестернях свойственная более высоким пробегам.

Второй фактор - подделки и низкое качество аналогов. Именно после установки таких комплектов значения снижаются.

Рассмотрим основные причины обращений.

Рассмотрим каждую группу немного подробней.

1. Шум издаваемый двигателем "дизеленье" это звук перекладки поршней. В основном его принимают за растянутую цепь. После установки нового грм изменений не будет.
2. Замена по пробегу. Данная группа ориентируется на конкретную цифру одометра из собственного "авторитетного" источника.
3. Замена по состоянию натяжителя. Рабочий и надежный способ оценить реальное состояние. Подробнее будет рассмотрен чуть ниже.
4. Работа по запросу. Сюда входят убедившие себя в необходимости замены. Классический пример убеждения самодиагностики на провисание между распредвалами. Метод очень прост, быстр, бесплатен и видимо поэтому популярен. Вставляем пальцы или палец в масленую горловину клапанной крышки и пытаемся нащупать цепь. Получилось? Если да, далее каким-то видимо тактильным опытом нужно определить степень провисания.

5. Последняя категория другое включает редкие случаи, с которыми практически никто никогда не столкнется. Поэтому пропущу подробности.

Прежде, чем менять грм, необходимо снять клапанную крышку и посчитать зубья натяжителя. Изначально на новом автомобиле и после установки оригинала выход составляет три зуба. В случае установки на изношенные шестерни выход может составить четыре зуба.

Подделки и аналоги почти все выходят на четвертый и даже пятый зуб. Именно данным комплектам характерен низкий срок службы. Полноценной статистики ресурса по каждому бренду и виду контрафакта не веду. Субъективно можно выделить три значения. До 50 тыс.км, условно до 100 и низкие сто плюс.

Добавлю, что обрыв и встреча поршней с клапанами - случай очень редкий. Цепь просто перескакивает с разными последствиями. Бывает, что владелец даже не замечает разницы в работе. Когда разница ощутима, обращаются в сервис, а дальше как повезет. Если штатная система диагностики зафиксировала разбег по фазам и выкинула ошибку, проблем быть не должно. Если нет - будьте готовы потратить некоторое количество средств, времени и нервов прежде, чем найдут и устранят реальную проблему.

Как снять и установить цепь. Подробный разбор работы

Чтобы поменять цепь, необходимо снять крышку двигателя (лобовину), доступ к которой ограничен навесным оборудованием. Придется многое снять.

Важные моменты разобраны подробно. Простые сжаты чтобы уменьшить объем материала. В конце раздела добавлен видеоролик работы.

Снимаем правое колесо и пластиковый щиток.

Ослабляем четыре болта шкива помпы.

Накидным ключом отводим натяжитель за болт ролика в сторону салона и снимаем приводной ремень. Сразу откручиваем болт натяжителя и снимаем его. Далее полностью выкручиваем болты шкива помпы и снимаем шкив.

Сразу ослабляем нижний болт гидроусилителя.

Переходим к верхней части двигателя. Снимаем катушки и клапанную крышку.

Выставляем ВМТ (верхняя мертвая точка), прокручивая двигатель за болт коленвала.

Совмещаем метку шкива коленвала с нулевым значением.

Точка фазорегулятора и шестерни выпускного вала должны быть направлены вверх.

Риски (зеленые стрелки) смотреть друг на друга.

Теперь выкручиваем сам болт шкива коленчатого вала. Вал необходимо заблокировать. На автомобиле с механической коробкой снимаем пластиковую направляющию (на фото отсутствует) и вынимаем заглушку.

Теперь возможно заблокировать маховик. Например монтажкой. После откручиваем болт.

На акпп пробуйте чем-то подходящим блокировать сам шкив.

Существует неправильный но рабочий способ. Можно гаечным ключом блокировать любой распредвал. Валы имеют отливы под ключ 22 и 30. Удерживая вал можно открутить болт.

Далее снимаем подушку двигателя с кронштейном предварительно подложив что-то под поддон.

Демонтируем обводной ролик.

Откручиваем металлический кронштейн генератора и ослабляем нижний болт. Снимаем фишку и силовой провод. Сдвигаем или снимаем генератор к радиатору.

Под генератором находится помпа. Сливаем антифриз после снимаем помпу. Как слить и залить антифриз смотрите в отдельном разделе.

Полностью выкручиваем верхний болт гидроусилителя. Нижний был ослаблен ранее. Далее сдвигаем гур к моторному щиту.

Наконец можно откручивать болты самой передней крышки.

Далее равномерно вворачиваем болты в специальные отверстия. Крышка начнет легко отходить от герметика. Ничего отрывать или колотить отверткой не нужно!.

Когда образуется щель вставляем отвертку возле нижнего крепления генератора и снимаем крышку с направляющих.

Разбор механизма грм начинаем с натяжителя цепи.

Откручиваем любой болт, после чего палец натяжителя выйдет полностью, и останется выкрутить второй. Снимаем башмак, он крепится одним болтом (зеленая стрелка) и успокоитель.

Время снимать старую цепь.

Если необходима замена фазовращателя и шестерни выпускного вала, удерживаем распредвал и откручиваем болты. Установка аналогична. Усилие затяжки болтов 67-71 Нм.

Самое сложное снять шестерню коленвала в гаражных условиях. Без специального съёмника делал два глубоких надреза прямой болгаркой с маленьким диском.

Надрезы ослабляют натяг. Далее нагревал шестерню строительным феном. Обычно водой из полторашки охлаждал вал через отверстие болта. Далее стягивал шестерню обыкновенным съёмником цепляясь за сами зубья. Получалось почти всегда.

Когда способ не срабатывал, приходилось раскалывать шестерню через сделанные надрезы. Зубило и молоток. Раскалывалась легко, если надрезы глубокие. Способ, конечно, варварский, но действенный.

Установка новой тоже производится на горячюю и желательно с охлаждением. Обратите внимание, шестеренка имеет определенное положение. Точка смотрит наружу (красная стрелка) напротив грани (желтая стрелка). Положение штифта (зеленая стрелка) относительно точки.

Садим шестерню через подходящею трубку молотком. Если перепутать она просто не сядет до конца.

Перед очисткой привалочных поверхностей крышки и двигателя необходимо запомнить, а лучше сфотографировать, места нанесения герметика.

Устанавливаем новую цепь. Начинаем со звездочки коленвала. Совмещаем метки (точку и цветное звено).

Совмещаем метки цепи с метками фазорегулятора и выпускной звездочки. Напоминаю точки должны смотреть вверх, риски фазика и шестерни друг на друга!

Ставим успокоитель и башмак. Болты затягиваем усилием 10-12 Нм. Далее натяжитель - момент затяжки аналогичен. Еще раз проверяем совмещение меток и только потом вынимаем стопор!

В случае использования старого натяжителя необходимо установить палец в стартовое положение. Можно использовать тиски. Зажимаем натяжитель, отводим фиксатор пальца и, закручивая тиски, сжимаем палец до момента, когда возможно вставить стопор в отверстие (синяя стрелка).

В качестве стопора используйте что-то твердое. Мягкий материал согнет и выдернуть стопор не получится.

После установки цепи обязательно проверяем вращение двигателя. Крутим мотор за болт коленвала. Надставляем корончатую гайку или просто делаем вырез в обычной (болгаркой). Надставка нужна чтобы не повредить шпонку вала.

Усилие на ключе должно быть рваным (то нарастает то ослабляется). Если крутить обычной трещоткой из набора лучше выкрутить свечи чтобы уменьшить усилие и лучше чувствовать вращение. С малым рычагом без опыта в определенный момент может показаться что двигатель перестал вращаться.

Пора ставить переднюю крышку назад. Предварительно меняем два уплотнительных кольца. Снимаем сальник коленвала. Новый можно установить сразу, можно после установки крышки на место.

Устанавливаем зацепы маслонаноса напротив треугольничков иначе крышка не сядет.

Перед нанесением герметика внимательно проверяем поверхности на предмет появления потеков масла и антифриза. Появились? Обязательно очищаем и обезжириваем поверхность.

Наносим герметик колбаской на крышку. Его размажет автоматически после затяжки.

Промазываем места стыков блока с гбц и поддоном.

Некачественный герметик или неправильное нанесение приведет к запотеванию крышки маслом и работу придется переделывать!

Одеваем крышку на направляющие и вкручиваем болты. Что под головку на 10 (M6) тянем моментом 10-12 Нм. Под 12 (M8 две штуки) 20-22 Нм. Резьба здесь слабая легко срывается.

Остается установить все навесные агрегаты обратно. Думаю, без проблем разберетесь самостоятельно.