Масло для двигателя Киа Рио-4 и Х-Лайн 1.4-1.6

Какое масло заливать в двигатель

В разделе приведена информация из официального руководства по эксплуатации автомобиля и комментарии из практики. Ниже скриншот с допуском и рекомендацией киа из раздела смазочные материалы.

Интересный момент : изменился поставщик масла. На прошлом поколении Рио был SHELL. Теперь TOTAL. Возможно это связано с большим количеством нареканий на SHELL.

Были жалобы на большой угар и отложения в двигателе. Проблемы не были связаны с SHELL. Отличное масло. Все дело в контрафакте, которым заполнен рынок масел. Именно это подпортило репутацию компании. TOTAL тоже подделывают, хотя субъективно контрафакт по нему встречается реже.

Теперь обратимся к классу масла. В руководстве хорошо написано : последняя классификация API и ILSAC.

Последняя по API это SN и SN+. По ILSAC GF-5. Почему эту информацию сразу не указать в руководстве? Зачем этот шифр "последняя классификация"?

Что делать, если есть свое проверенное масло, но классом ниже? Можно ли его использовать? На этот вопрос уже давно ответили таксопарки и автопрокатные компании. Они используют более дешевые масла классов SL и SM, по ILSAC GF-4. У некоторых машин пробеги приближаются к отметке 500 тыс.км, и повышенным расходом масла они не страдают.

Мотор 1.6 родом из 2006г. Его база не изменилась до сих пор. Масел SN еще не было и завод рекомендовал использовать классы SL и SM.

Двигатель 1.4 хоть и свежей 1.6 но тоже давно используется на Киа Сид и Хендай I30. В заводских рекомендациях можно увидеть класс SM.

Ресурс мотора больше зависит от того, настоящее ли масло, от оптимальности вязкости для конкретных климатических условий и, конечно, от сроков замены. Об этом подробнее в соответствующих разделах.

Выбор вязкости масла

Начну со страшилки. На видео двигатель 1.6, звук от болтающихся поршней. Такой звук появится со временем, если промахнуться с вязкостью.

По двигателю 1.4 пока нечего сказать. Их значительно меньше, чем 1.6, и не достаточно статистических данных, чтобы можно было сделать конкретные выводы.

В холодных регионах нужно использовать масла с низкой вязкостью. Связанно это с характеристиками редукционного клапана масляного насоса. Не любит он густое масло в сочетании с отрицательными температурами.

Происходит следующее: при запуске двигателя, если масло слишком густое, срабатывает редукционный клапан и давление в системе резко проседает, масло не поступает в достаточном количестве к поршням и стенкам цилиндра. Отсюда ускоренный износ, в основном - юбок поршней.

Сначала звук проявляется понемногу, со временем становится все громче и громче, и в конце концов, остается на постоянной основе.

К сожалению, недостаточно залить подходящее масло и на этом успокоиться. Мы живем в России, где повсюду можно встретить контрафакт. В канистрах W20 и W30 часто залито W40. Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, как работает мотор при холодном запуске. Он не должен работать, как на видео. Если в момент запуска слышен четкий металлический стук - это признак. На соответствующем масле мотор в первые секунды работает громко, но без стука.

Самое интересное, что такой звук может появитья и на машинах эксплуатирующихся в жарких регионах. Здесь ситуация уже другая. Есть ярые фанатики низковязких масел W20. В жару могут сложиться такие условия работы мотора, при которых прочность масляной пленки такого масла будет недостаточная, что приведет к такому же износу поршней.

Вся эта информация но без подробностей присутствует в самом руководстве.

Сроки замены масла

У всех разное отношение к машине. Кто-то купил на несколько лет, кто-то на многие годы. Вашего отношения и подхода я не знаю. Поэтому просто опишу с чем приходится сталкиваться в сервисе. Срок замены масла предстоит определить самостоятельно в зависимости от ваших условий и предпочтений.

Принято считать, что нужно менять каждые 15 000 км. Обычно так говорят потенциальному покупателю автомобиля. После покупки могут сказать, могут не сказать, что масло желательно менять раньше.

Посмотрим, что есть в мануале.

Да действительно есть рекомендация по замене каждые 15 000 км. Но смотрим дальше и видим еще одну запись. Указанный пробег уже в два раза меньше. Его необходимо использовать для тяжелых условий эксплуатации. Что к ним относится также в скрине из мануала.

Не понятным моментом является отсутствие учета работы двигателя в моточасах. Есть только одометр. Что в современных условиях не корректно. Сегодня необходимо учитывать оба параметра.

Например, 10 000 км в городе без пробок - это одно, с ними - уже совершенно другое. Соответственно и состояние масла будет разным на одинаковых показаниях одометра.

Перейдем к практике.

Ниже некоторые усредненные ситуации. Что будет с двигателем при разных сроках замены. Возьмем пробег от 0 и до 150 000 км.

1) 15 000 км - если масло действительно настоящее, мотор гарантию проезжает. Двс имеет немного повышенную шумность и небольшой угар масла из-за некоторой возможной закоксовки масляных колей.

На контрафактном масле, повышенный шум и расход масла гарантированы из-за потерявших подвижность колец. Сам двигатель будет зашлакован, что можно увидеть открутив крышку маслозаливной горловины.

2) 10 000 км - с настоящим маслом никаких проблем. Мотор работает без повышенного шума. Угара масла нет или он совсем небольшой.

Если контрафакт, все то же самое, что выше, только в более легкой форме из-за сокращенного интервала замены.

3) 7000 - 8000 км - с настоящим маслом все идеально.

С подделкой такой интервал очень сильно облегчает работу мотора. Сегодня подделка это, как правило, настоящее масло, только более низкого класса. Часто это полусинтетика, которая как раз более-менее выкатывает эти 7-8 тыс.км, сохраняя хоть какие-то свои свойства.

Промывочное масло

Обычно острое желание срочно промыть двигатель возникает у владельца, который увидел что-то подобное под масляной или клапанной крышкой.

Происходит такое в двух случаях: первый - большие сроки замены, второй - поддельное масло.

Как раз в подобном случае промывать мотор нельзя. Весь этот шлам забьет масляный фильтр, часть его может попасть в масляную систему и забить клапаны муфт ссv-t, зацарапать рабочие поверхности масляного насоса, пожрать постели распредвалов и сами распредвалы.

В этом случае можно немного сократить сроки замены масла. Через несколько замен двигатель станет чище. Только нужно следить за качеством масла. Об этом в разделе Как выявить контрафакт.

Замена масла

Если автомобиль оборудован оригинальной металлической защитой двигателя, придется снимать пластиковый пыльник и саму защиту. Если ее нет, ничего разбирать не нужно. Сливная пробка и масляный фильтр в зоне доступа.

Пыльник двигателя держится на 3 болтах и 10 клипсах. Качество пластика клипс стало значительно хуже чем было раньше. Они быстро высыхают и становятся хрупкими. Часть из них может сломаться.

Теперь есть доступ к креплениям металлической защиты. Откручиваем по одному переднему болту с каждой стороны.

Задние болты откручивать полностью не нужно. Достаточно просто их приспустить. И выдернуть из них защиту.

Крепеж проблемный. Болты отечественные. Это значит что со временем все заржавеет и не открутится. Поэтому необходимо держать новый комплект про запас. Артикул на фото.

Теперь можно откручивать сливную пробку и сливать старое масло. Делать это желательно на прогретый двигатель.

Обратите внимание на каком уровне находится сливная пробка на двигателе 1.6. Она выше нижней точки. Из-за этого в поддоне остается почти 300 мл старого масла.

У двигателя 1.4, такой проблемы нет.

По хорошему на 1.6 старое масло нужно откачать. Сделать это можно обычным шприцом.

Всего вместе с откачкой из двигателя 1.6 сливается 3 литра старого масла, с 1.4 - 2.9 литра, если уровень на щупе находился у верхней метки.

Перед тем как закрутить сливную пробку обратно, рекомендуют заменить уплотнительное кольцо на новое. Если его нет, ничего страшного. Можно использовать старое.

Затягивается сливная пробка моментом в 4.5 кг или 45 Нм. Если нет динамометрического ключа, сильно тянуть не нужно.

Теперь откручиваем масляный фильтр. Руками его открутить не получится. Нужно пробивать отверткой или использовать съемник. Лучше купить съемник масляного фильтра. Стоит копейки. Заказать можно через интернет-магазины. Артикул для 1.6 - 113168, 1.4 - 113171.

Перед установкой нового фильтра смазываем уплотнительное кольцо свежим маслом.

Закручиваем новый фильтр до касания уплотнительной резинки и плоскости блока. После до вворачиваем его на 3/4 оборота. Все это делаем просто рукой.

Остается залить новое масло. 3 литра в 1.6 и 2.9 литра в 1.4 . Масло немного не дойдет до верхней отметки на щупе. После прогрева двигателя как раз получится верхний уровень.

Не переливайте уровень масла. Если перелили - сливайте, чтобы не выдавило сальники коленвала!

Замена масла.Видеоролик

Все то же самое что выше, только более наглядно и подробно.

Как выявить контрафакт

Ниже описана простая методика контроля качества масла, требующая только внимательности.

1. Обязательно запоминаем показания одометра при замене масла.
2. Уровень масла на щупе.
3. Фотографируем состояние двс под масляной крышкой.
4. Через 1-2 тыс.км, проверяем уровень.
5. Через 1-2 тыс.км, смотрим в маслозаливную горловину и сравниваем с тем что на фото.

Если машина до этого не расходовала масла, уровень должен остаться на месте. Под масляной крышкой не должно быть никаких изменений.

Если уровень ушел и образовалось большое количество нагара или отложений, это самый опасный вид контрафакта. На таком масле очень быстро залипают масляные кольца.

Примерно еще через 4000-5000 км нужно проделать все то же самое. Это может выявить еще одну группу контрафакта: настоящие, но более дешевые масла под видом более дорогих.

Здесь уже больше нужно ориентироваться не на уровень масла на щупе, а на состояние под крышкой. Такие масла, как правило, к пробегу 5-6 тыс.км склонны к повышенному отложению в двигателе.

Перед покупкой нового масла, обязательно зайдите на ютуб канал Ойл клуб. В поиске найдите масло, которое собираетесь использовать. Это значительно повысит шансы избежать подделки. Но, даже используя все рекомендации с канала, все равно применяйте эту простую методику контроля качества.