Антифриз Лада Веста  1.6-1.8 (2015-2022)

Какой антифриз залит и что залить в систему охлаждения

Сначала рассмотрим двигатель 1.6л H4M (мотор Рено-Ниссан). Рекомендуется использовать жидкость двух спецификаций RENAULT 41-01-001 или Renault Type D.

При выборе, проверяем наличие допуска на канистре. Могут присутствовать сразу оба варианта.

Можно встретить варианты нужной спецификации, отличающиеся цветом. Известные производители можно смело использовать. Отличие просто в красителе.

Оригинальным антифризом, считается NRC компании Coolstram. Обратите внимание на изображение выше. Веста отсутствует. Зато перечислены модели где устанавливался данный мотор.

Может продаваться как концентрат. Имеет свою индивидуальную (круглую) 1.5 литровую канистру.

Статистика сервиса за 2022 год показывает, насколько популярен производитель. Ближайший конкурент отстает почти вдвое.

Второй Лукойл и третий Феликс хорошие антифризы проверенные временем.

Отмечу одну особенность владельцев с мотором H4M. Наблюдается строгая приверженность желтому цвету. Практически никто не заливает другой.

Отсюда ограниченное количество производителей. Годом ранее ситуация заметно отличалась. Доля иностранцев составляла почти 17 процентов. Сегодня они делят пять вместе с другими отечественными производителями.

Переходим к вазовским моторам 1.6-1.8л. Независимо от комплектации и мощности в новые автомобили заливали Синтек LUX OEM G12 красного цвета. Точней красно-розового.

По качеству, возникает много споров. Поводом служит осадок, часто обнаруживаемый при замене или входе эксплуатации.

Можно даже встретить машины с дополнительным фильтром в разрезе верхнего шланга расширительного бачка.

Осадок встречается трех видов. Начнем с ржавчины.

Следующий - черные комки. Часто вместе с ржавчиной, которую плохо видно на фоне черного.

Самое неприятное - черные хлопья.

Скажу сразу, дело не в качестве антифриза синтек. Причины разобраны ниже.

1. Ржавчина - изначально может присутствовать в новом автомобиле. Охлаждающая жидкость просто поднимает и разносит ее по системе.
2. Черный осадок (комочки) - детали системы (патрубок) окрашивали внутри черной краской, которая начинала отслаиваться и циркулировать по системе.
3. Хлопья - причина снова краска, только здесь она отслаивается большими кусками.

Проблему легко обнаружить простым визуальным осмотром. Периодически обращайте внимание на донышко расширительного бачка.

Если бачок потерял прозрачность, необходимо снять крышку и заглянуть внуть. Крышку откручиваем на холодном двигателе!

Далее рассмотрим другие антифризы. Начнем с классов которые предпочитают владельцы.

Кратко о разнинице.

1. G11 и Тосол суть одно и тоже. Их заливают люди ориентирующиеся только на низкую цену или пересевшие с других моделей Лада, имеющие свой проверенный бренд. Основное отличие от современных жидкостей, короткий срок службы - около 2 лет и более худший теплоотвод. Сильной стороной при условии качества и соблюдении сроков замены явлется защита от коррозии. Сегодня считается устаревшим.
2. G12 увеличеный срок службы 4-5 лет. Минус - слабая антикорозионная защита. G12+ и G12++ как раз отличаются улучшеными антикорозиоными свойствами.
3. G13 Более экологически чистый.

Предпочтения в 2022 году распределились следующим образом.

Выбирая между G12 и G12+, лучше склоняться в сторону последнего. При прочих равных, корродирует система меньше.

Сколько нужно антифриза для замены

Начнем с маркировки тары. Указывают массу или объем. Возможно оба варианта одновременно.Отечественные производители почти всегда указывают массу, иностранные литры.

Один килограмм равен 0.9л, пять соответственно 4.5л. Сливаем и заливаем антифриз в литрах, поэтому далее приведен объем.

Сухой - полный объем системы заправленый на заводе. Первые цифры указаны для комплектаций без заводского подогрева двигателя. Цифры после тире, соотвественно с подогревом.

Реальный - здесь указан диапазон от и до. Слитое количество зависит от способа замены и комплектации автомобиля.

В большистве случаев хватает 7 литров. Решите менять аппаратно, может понадобиться до 12 литров. Все зависит от подхода сервиса и мастера.

При необходимости промывки, используют дистиллированную воду. Количество зависит от загрязнения системы. В среднем достаточно 15 литров. В запущенных случаях может уходить до 30.

Регламент замены антифриза. Теория и опыт

Пробеги указанные в инструкциях и руководствах являются условным ориентиром для заводского антифриза.

Реальный ресурс зависит от производителя ОЖ, конкретных условий эксплуатации (климат, режим) и состояния радиаторов.

Причем информация может отличаться от источника к источнику. Конкретный пример. Оригинальный красный антифриз синтек G12. Ваз указывает 90 тыс.км. На сайте синтека цифра 150 тыс.км. Разница 40 процентов.

Оценить реальное состояние можно через расширительный бачок. При старении нормальная жидкость начинает мутнеть и постепенно приобретает ржавый цвет. Резкая потеря цвета говорит о плохом качестве используемой жидкости.

На практике интервалы первой замены происходят на абсолютно разных пробегах.

Причины сокращения разные. Кто-то заметил осадок и ржавчину. Другие просто занимаются обновлением, когда сливается и заливается лишь часть (большой круг). Самая распространенная ситуация - замена по времени, когда отметка в 90 тыс.км просто не достигнута.

Бывают странные редкие случаи, когда антифриз по непонятной причине сильно мутнеет на отметке 20-30 тыс.км.

При последующих заменах, наблюдается сильное сокращение интервалов. Здесь главный фактор принцип выбора ОЖ - нужный цвет по низкой цене.

Отсюда высокий шанс приобрести некачественный продукт.

Второй фактор - переход на класс G11 с более коротким сроком службы. С увеличением возраста автомобиля и сменами собственника наблюдается изменение отношения к автомобилю в худшую сторону. Многие пытаются экономить.

Куда уходить антифриз

Основные причины (без учета видимой течи) представлены диаграммой.

Рассмотрим каждый случай подробней.

Ситуации когда уровень уходит понемногу

1. Испарение.В ходе эксплуатации происходит естественное испарение воды из охлаждающей жидкости. 200 - 250 мл на 10 000 тыс.км является нормой. Зимой процесс отсутствует или протекает медленно, летом интенсивность возрастает.
2. Завоздушивание. Если проблема появилась сразу после замены, вероятней всего выходит воздух. Важно чтобы после серии подливаний (обычно 2-5 раза) уровень стабилизировался и перестал снижаться.

   

3. Низкое качество новой охлаждающей жидкости. В зимнее время может проявляться слабо или не проявляться. Проблема начинается с приходом теплого времени года. Температура кипения такой ож снижена, жидкость кипит внутри системы. Датчик температуры находится в рабочей зоне и не видит проблемы.

   Происходит интенсивное испарение, может даже выбрасывать антифриз наружу из бачка. Многие в данной ситуации начинают менять крышку. Необходимо проверить температуру активного закипания (как в чайнике). Если температура находится в диапазоне 82-91 градусов, необходима замена. Необходимо использовать жидкости с температурой не ниже 102 градуса.

4. Расширительный бачок. Может лопнуть. Если трещина находится в верхней части, следов антифриза не будет. Обнаружить данную проблему сложно. Давление в системе снижается до атмосферного, начинает на постоянной основе интенсивно испаряться вода.

   

5. Блок двигателя. Редкая, сложно диагностируемая проблема. Обратите внимание на грубую обработку блока (следы фрезы). При редком стечении обстоятельств жидкость из рубашки охлаждения по грубой обработке, может в очень небольшом количестве попадать в один из цилиндров.

   Выброса масла в расширительный бачок не происходит! Белый дым из выхлопной трубы отсутствует! Необходимо делать качественную эндоскопию, рассматривая поршни на предмет отмытых мест антифризом. Обратите внимание на второй и третий поршни, они чище.

   Может помочь добавка герметика в охлаждающюю жидкость (что не желательно). Лучше снять головку и обработать поверхность блока и новую прокладку герметиком ГБЦ (продают в баллончиках).

   

Примеры ниже приводят к различным потерям. Может уходить немного, может убывать на глазах.

1. Течь радиатора отопителя. Начинает присутствовать запах антифриза в салоне автомобиля. Может наблюдаться сильное запотевание окон.
2. Перегрев двс. При сильном перегреве охлаждающая жидкость обычно попадает в камеру сгорания, появляется белый дым из выхлопной трубы. Реже- антифриз гонит в масляную систему. В расширительном бачке появляется масло, и жидкость пузырит.

   

3. Прокладка ГБЦ. Когда пробивает или разьедает (некачественным антифризом) прокладку, наблюдаются абсолютно одинаковые симптомы, описаные пунктом выше.

   

Подробно о замене антифриза. Все нюансы

Работу выполняем на холодном двигателе.

При наличии автомобильного компрессора (насоса), можно слить антифриз через верхний шланг бачка.

Готовим тару объемом не менее пяти литров.

Создать давление в бачке, удобно используя конусную насадку. Часто идет в комплекте с насосом.

При отсутствии, можно использовать сосок от камеры и кусок подходящего шланга. Можно обойтись без переходников, просто сливаться будет медленно.

Включаем насос и нагнетаем давление. Выше 1.1 атмосферы не поднимется. Лишнее сбросит клапан встроенный в крышку расширительного бачка. Можно заложить погрешность манометра 0.1 в обе стороны.

При отсутствии насоса, снимаем нижний шланг с патрубка радиатора (оранжевая стрелка). Шланг удерживается хомутом (зеленая стрелка). Сливная пробка на радиаторе отсутствует! Искать бесполезно!

Чтобы не залить все антифризом, можно сделать переходник из обычной пластиковой бутылки. Когда будете снимать шланг, напор образуется и с патрубка и шланга. Переходник позволит отловить оба потока у горлышка (зеленая стрелка).

Далее сливаем антифриз с двигателя. Здесь уже предусмотрена сливная пробка, которая перекрыта стартером который придется снять.

Пробку возможно открутить, не снимая стартер. Только зачем? Допустим, получилось - открутили. Струя ударит в стартер, заливая все. Существует риск залить внутренности стартера. Закрутить и затянуть пробку обратно будет сложнее, чем открутить.

Так что, снимаем. Последующие действия зависят от комплектации. Если машина оборудована механической коробкой Рено, стартер можно откручивать сразу. Доступу к болтам здесь ничего не мешает.

Достаточно открутить три болта со стороны коробки. Проводку можно не снимать. Если болты родные, потребуется головка Е10.

Вазовская мкпп, доступ к болтам стартера ограничивает рабочий цилиндр.

Роботизированная (автоматическая) коробка. Здесь доступ ограничивает актуатор (зеленая стрелка). Самый простой способ, открутить кронштейн к которому он закреплен. Выкручиваем нижний болт (отмечен желтым).

Далее гайку. Доступ здесь ограничен.

Чтобы добраться до последнего верхнего болта, нужно снять короб.

Здесь будет болт (на фото уже выкручен), после актуатор можно будет отодвинуть.

Можно откручивать сливную пробку и сливать остаток.

После закручиваем обратно. Рекомендованный момент 25-28 Нм.

Одеваем нижний шланг на место, если сливали данным методом. С установкой хомута, вероятно возникнет проблема. Большинство использует обычные пассатижи. Снять получается, поставить нет.

На снятом заводском хомуте, увеличивается расстояние между ушами. Стандартного хода пассатижей не хватает. Понадобиться новый хомут другого типа (например болтовой) 38мм или подходящий инструмент.

Устанавливаем стартер обратно. Усилие затяжки 20-22 Нм.

Полностью заполняем расширительный бачок новым антифризом или дисцилированной водой, если собираетесь промывать систему. Крышку пока не устанавливаем. Рукой поочередно сжимаем подводящий и отводящий шланг радиатора.

Уровень антифриза немного снизится. Снова доливаем и заводим машину. По ходу нагрева следим за уровнем и температурой двигателя. Когда нижний шланг станет горячим, антифриз начнет циркулировать по большому кругу и уровень снова понизится.

Ждем срабатывания вентилятора. Убеждаемся, что печка дует горячим воздухом. Если воздух холодный или переменный, система заводушена. Хорошо выгоняет пробку, подъем в крутую гору. Если такой возможности нет, добавляем обороты двигателя, повышая скорость циркуляции антифриза.

На этапе промывки, ждать срабатывания вентилятора не нужно. Достаточно чтобы появилась циркуляция по большому кругу. Задача очистить систему а не выгнать весь воздух.

Главное в ходе всех процессов наблюдать за показаниями температуры!

Последний шаг - даем автомобилю полностью остыть и снова проверяем уровень. В первые дни эксплуатации уровень может понемногу снижаться. Так выходят остатки воздуха.