Свечи Лада Веста. Вазовские двигатели 1.6-1.8 и H4M

Оригинальные свечи Brisk, Bosch и АУ17ДВРМ. Изменение после 2022 года

Вазовские 16 клапанные моторы комплектуются свечами Бриск (BRISK), Bosch и АУ17ДВРМ. Включая версии Спорт и Кросс.

"Новый" восьмиклапанный 1.6 мощностью 90 л.с. пока не приезжал. Понято, что основной размер и параметры не изменились. Возможно, разница будет в размерах свечного ключа.

Рассмотрим каждый вариант подробнее. Начнем с BRISK.

Артикулы DR15YC-1 и 1317. Основной - первый. Существует несколько видов упаковки. Основные на изображениях ниже.

Внутри серия SUPER. Заявленный срок службы самим производителем 30 000 км.

Практические интервалы замены на диаграмме.

Когда клиенты привозят Бриск, обычно проблем нет. Привозят, что нужно. Редко промахиваются, приобретая серию Silver, предназначенную для моторов с газовым оборудованием. Их тоже можно поставить только следует увеличить искровой зазор до рекомендуемого значения 1 мм.

Переходим к Bosch. Свечи FR7DCU больше не продаются. На смену пришли FR7DCX+ в черно-желтых и сине-белых упаковках. Последние произведены в России в Самарской области город Энгельс. Многие путаются, полагая: что-то одно является подделкой, а другое - оригиналом.

Качество не связано с упаковкой. Причина в большом количестве подделок. Видимо доля контрафакта продолжит рост в ближайшие годы.

FR7DCX+ можно купить под брендом ЭЗ (Энгельс Завод). Собственником бренда и завода является группа Бош.

Теперь о грустном. Сообщение компания от 21.03.2022 на официальном сайте.

Данная информация полностью касается АУ17ДВРМ (ЭЗ). Артикул F01H7B0042, которые постепенно исчезают с рынка.

Мгновенно появилась внешне похожая копия. Название то ли две буквы З, то ли две цифры 33.

Можно считать данный бренд подделкой? Очевидно, что продукт рассчитан на целевую аудиторию ЭЗ и невнимательность людей. Однако, для внимательных все честно написано на обратной стороне упаковки.

Сначала посмотрим текст упаковки Энгельс. Присутствует адрес и производитель.

Теперь смотрим копию. Видим ООО "Авторам" (желтая линия). Сразу вспомнились свечи низкого качества для Жигулей. Возможно это одно и тоже. Изготовитель и адрес отсутствует. Указанный сайт на момент создания материала не работал.

Визуально качество свечей низкое. Все признаки дешевой продукции. Реальное качество покажет практика и время. 99% чуда не будет.

Вторая проблема ЭЗ путаница клиентов в линейке производителя. Часто привозят похожие свечи от других моделей. Обычно А17ДВРМ под свечной ключ 21 мм. Нужно АУ17ДВРМ 16 мм.

Диаграмма интервалов замены настоящих свечей АУ17ДРМВ. Очень близкие значения с Бриском.

Соответственно в оригинальных упаковках LADA свечи Brisk либо АУ17ДВРМ. Когда автомобиль только появился оригинальный номер комплекта был 21120-3707010-00. Сегодня используется артикул 21120-3707010-86.

Встает вопрос: Чем заменили АУ17ДВРМ? Пока ответа нет. Когда новые Весты начнут приезжать в сервис увидим.

Свечи NGK, Denso, Torch, Finwhale и Lynx. Что лучше?

В разделе выше были рассмотрены оригинальные варианты. Здесь посмотрим альтернативные предложения именитых производителей и менее известных компаний относительно недавно появившихся на нашем рынке. Выбор владельцев сегодня распределился следующим образом.

Странный ромб на диаграмме 9.7% это общая доля множества мало известных брендов. Рассматриваться данная группа не будет.

Сразу необходимо ответить на популярный вопрос: Какие свечи лучше? Правильный ответ: любые от известного бренда лишь бы настоящие. Собственно сам вопрос практически всегда возникает после опыта с подделками. Подделывают абсолютно все известные бренды.

Прежде, чем подробнее разобраться с предложениями рынка, нужно сказать о высоте свечи. Если во время замены при установке катушка полностью не садится, значит, высота свечи 53 мм. Нужно 50.5 мм.

Купили такие - ничего страшного. Просто не нужно пытаться притянуть катушку болтом сильнее. Минус один - при мойке двигателя вода попадет в свечные колодцы. При следующей замене не удивляйтесь, если обнаружите коррозию.

Полные размеры ниже. Их можно использовать для подбора в каталогах производителей.

Переходим к изучению предложений рынка запчастей. Начнем с NGK. Самая распространенная серия BKR.

Первая буква B - диаметр резьбы М14, К высота от основания 50.5 мм. R - встроенный резистор.

Цифра после букв это калильное число. 5 - хорошо подходит для холодных климатических зон. 6 - универсальное значение. В теплых регионах нужно использовать именно шестерку. 7 - мало подходит, слишком холодная. Свеча постепенно зарастает нагаром из-за плохого самоочищения. Единственное исключение - моторы с гбо, эксплуатирующиеся в жарких регионах летом. Здесь она работает хорошо.

Буква Е после цифры калильного числа - длинна резьбовой части 19 мм. Когда сразу после Е идет S это сокращение от Standart. Означает конструкцию центрального электрода. В нашем случае это обычный никелевый электрод диаметром 2.5 мм.

Если после Е нет S, электрод V образной формы. Например, свечи BKR6E-11 (2756).

Возможно, кто-то знает серию V-Line, обращаю внимание, что упаковка BKR6E-11 (2756) не имеет аббревиатуру V-line, хотя электрод V образный.

Серия V-Line имеет другой короткий номер 6465 хотя основная маркировка совпадает.

Осталось разобраться с зазором. Когда маркировка заканчивается цифрой 11, зазор 1.1 мм. Заканчивается буквой или буквами без цифры, например, BKR6ES - зазор 0.8 мм. Естественно, его необходимо увеличить до рекомендуемого.

Переходим к следующей серии BCPR6ES-11. Маркировка начитается с четырех а не трех букв. Нам интересна вторая C, которая означает высоту от основания 53 мм. Тот самый высокий вариант, о котором упоминал вначале.

Платиновый вариант BKR6EGP (7092) серии G-POWER имеет зазор 1 мм. Боковой электрод здесь обычный.

Самый часто используемый иридиевый вариант Laser маркировка и артикул IFR6T11 (4589).

Более редкая серия IX. Видим в маркировке уже знакомую букву C. Помним данные свечи выше на 2.5 мм.

Переходим к Denso. Самый массовый вариант Q20PRU11, хотя по каталогу компании нужны K20PR-U11. Снова разница в высоте. У обеих свечей обычный никелевый электрод с зазором 1.1 мм.

Интересный вариант К20TT.

TT сокращение технологии Twin Tip. Два тонких электрода по 1.5 мм. Вторым электродом здесь считается выступ (шип) на самом боковом электроде.

Получается что-то среднее между простыми и иридиевыми свечами. Более тонкие электроды повышают стабильность искрообразования и меньше мешают распространению фронта пламени.

Отсюда обещания улучшенной динамики, уменьшения расхода и уверенного запуска. Все это действительно работает. Единственное не стоит ожидать повышенного ресурса. Сама компания заявлет 40 000 км. Воспринимать это нужно как до 40 тыс.км.

Можно ставить Q20TT. Здесь снова разница в высоте. При поиске сравнивайте цены. Бывает, что комплект Q20TT обходится дешевле.

Самые крутые, конечно, IK20TT. Еще более тонкие электроды всего 0.4 мм. Заявленный ресурс до 120 000 км.

Иридиевые DESNO IK20TT

Следующая по популярности - китайская компания Torch. Видимо, в ближайшие годы продукция компании станет лидером среди иридиевых и платиновых свечей. Цены заметно ниже NGK и DENSO. Простые свечи из-за небольшой разницы в цене вряд ли станут популярными.

Говорить о цифрах ресурса пока рано. Прибор проверки они можно сказать проходят. Единственное нужно проверять весь комплект, бывает что одна свеча может шить сразу.

Довольно часто наблюдается большой разброс по сопротивлению. Все четыре свечи могут отличатся друг от друга. Косвенный признак нестабильности качества.

Все свечи компании с U-образным боковым электродом, который позволяет избежать образования искры в самом центре бокового электрода, уводя ее на край. Такое решение немного снижает эффект экранирования аналогично технологии V образной форме NGK.

Finwhale предлагает простые и иридиевые свечи. Платиновых нет. Боковой электрод тоже всегда U дизайна.

Иридиевые FSI103 устанавливают редко поэтому ничего определенного сказать не смогу.

Простые имеют два артикула. Комплект F516 и поштучно FS11.

Свечи капризны в установке. Здесь сразу два нюанса связанных между собой. Слабое уплотнительное кольцо, которое нужно затягивать максимально разрешенным моментом, иначе оно плохо уплотняет. Другая проблема - хрупкий корпус. При затягивании разрешенным моментом свеча может сломаться. Причем, даже не максимальным.

В моей практике было четыре случая, если рассматривать только Весту. Вроде немного, но зачем этот риск? Поэтому клиент сразу предупреждается, что в случае облома стоимость работы увеличится.

Ресурс нормальный но меньше NGK и Denso. Иногда приходится слышать о ресурсе 50 000 тыс.км. Откуда берут информацию не знаю, возможно путают с ресурсом многоэлектродные свечей которые присутствуют в ассортименте Финвал.

Последним пробежимся по Lynx. Смотрим обратную сторону упаковки. Написано: товарный знак зарегистрированный в Японии. На рынке Японии запчасти не продаются. Видимо, по задумке маркетологов само слово и немного иероглифов должны вызывать положительные ассоциации и помогать продажам.

На стенде проверки, внешний пробой образуется всего при 12 атмосферах. У настоящих японцев при 15-16 атмосфер для внутреннего пробоя (когда искра пробивает на корпус внутри камеры сгорания).

Что это значит? Стабильность искрообразования будет хуже. Количество пропусков воспламенения (которые есть всегда) увеличивается. Сегодня практически любой может купить дешевый сканер и наблюдать за счетчиком пропусков по каждому цилиндру. Можно писать лог (запись рабочих параметров) прямо в поездке и затем посмотреть значения в режимах нагрузки. Именно в движении будет наибольшее количество пропусков. Хотя разница будет даже на холостом ходу. Естественно без сканера этого не заметить. Расход топлива увеличивается.

Кто-то может сказать что 12 атмосфер это много. Пик в камере сгорания доходит до 15 атмосфер. С увеличением искрового зазора и отложениями на свече пробой начнет происходить еще раньше. Поэтому запас просто необходим.

Если хотите собственных экспериментов есть два номера SP-141 и SP-164.

В заключении остается напомнить: главное приобрести действительно настоящую продукцию. Бегать от бренда к бренду, покупая контрафакт, занятие бесполезное. Как купить, напишу позже.

Свечи двигатель H4M. Большая путаница

Когда мотор появился, на Весте сначала устанавливались только платиновые свечи. Позднее появились обычные, а платиновые исчезли.

Возникла путаница с интервалами замены. Типичный пример: владелец исходит из того, что установлена платина, а при замене обнаруживает обычные свечи. Пробег к моменту замены обычно составляет не менее 60 тыс.км.

Вторая причина путаницы непонимание разницу между ресурсом платины и иридия. Не все знают о разнице и полагаются на иридиевые значения 100-120 тыс.км. Первые изнашиваются быстрей вторых и редко дотягивают до ожидаемых значений. Ресурс платины составляет 60-80 тыс.км.

Самая неприятная ситуация - когда на простых свечах (не зная об этом) ориентируются на срок службы иридия. Срабатывают сразу два фактора выше. Конечно, машина перестанет нормально работать раньше, чем будет достигнут желаемый пробег. Абсолютный рекорд пока 86 тыс.км.

Бывают обратные счастливые случаи. Когда обнаруживают заводской платиновый вариант вместо обычных свечей.

Чтобы узнать тип и состояние можно выкрутить свечу четвертого цилиндра. Снимать коллектор для этого не нужно!

Статистически распределение свечей по типу выглядит следующим образом. В 63.3% стоят обычные, 22% иридиевые и 14.7% платиновые. Общая доля иридия и платины составляет 36.7%. Очень много для бюджетного автомобиля. Основная причина в трудоемкости работы. Менять самостоятельно или платить за работу в сервисе хотят не все предпочитая установку более ресурсных вариантов.

С завода установлена продукции NGK независимо от типа.

Оригинальный артикул платины по каталогу Ваза 224015523R больше не доступен. Имел преимущество в виде отсутствия подделок. Внутри NGK PLZKAR6A-11 короткий артикул 5118. Первая буква маркировки P информирует о платиновом исполнении электрода.

Существует другой вариант номера 224012331R в непривычной для нашего рынка упаковке.

Обычные свечи это NGK LZKAR7D-9D. Можно купить в упаковке Рено артикул 22 40 115 61R или 22 40 193 72R. У первого номера последняя буква D на изоляторе после цифры девять у второго она отсутствует. Технически свечи одинаковые.

Возможно кто-то помнит упаковки Lada и Nissan с точно такими номерам. Точней наклейку Lada на упаковке Renault. В 2023 Lada исчезла, Nissan стало заметно меньше.

Упаковку Lada не подделывали. Рено и Ниссан очень много подделок. Практически в половине случаев после введения параллельного импорта.

Обычные свечи тоже можно приобрести в фирменной упаковке NGK артикул 94951. Другие подходящие варианты LZKAR7A и LZKAR7B номера 6799 и 5942. Подделок здесь немного меньше чем у вариантов выше.

Покупая свечи в магазине без артикула, обязательно смотрите длину резьбовой части. Иногда везут "короткие" свечи от Вазовского двс. Может случиться так, что коллектор снят, а свечи не подходят.

Вместе со свечами могут понадобиться прокладки дросселя и впускных каналов. Более подробную информацию о ресурсе смотрите в разделе Как заменить свечи на двигателе H4M.

Оригинальная прокладка дросселя 161757436R. Годные дубли СЭВИ 5416-8616 и ROSTECO 20667.

С прокладками каналов сложней. Нередко привозят сплошную версию под другой коллектор. Обычно это 140323253R.

Можно, конечно, отрезать перегородку, но лучше сразу приобрести подходящую прокладку.

Правильная оригинальная прокладка 14 03 286 98R. Аналоги СЭВИ 5403-8698 и ROSTECO 20668.

Свечи для ГБО. Маркетинг или рабочий вариант?

Большинство 77.4% ездит на обычных свечах. Некоторые после установки газа переходят просто на более холодные свечи. 22.6% ставят биотопливный вариант.

Многие даже не знают о газовом варианте. Другие не понимают - зачем они нужны.

Чем они отличаются? Попробуем разобраться на примере двух лидеров рынка: NGK и BRISK . Упаковки обоих производителей имеют газовые инициалы LPG - пропан бутан и CNG - метан.

Что заявляют производители?

1. Уменьшенный зазор. NGK-GAS 0.9 мм, Бриск 0.7-0.9 мм. Повышает надежность искрообразования в газовой среде. Искре сложнее пробить сухую смесь (газ), чем мокрую (бензин).
2. Центральный электрод меньшего диаметра, что повышает плотность искры (мощность).
3. Другой материал электрода. Почему-то в маркировке NGK информация не отражена. Зашел на сайт компании и нашел подробности. По внешнему виду электрод напоминает обычный никель. BRISK в своей маркировке имеет букву S (Silver) серебро.

NGK заявляет еще два дополнительных свойства. Первое - уменьшенная длина резьбовой части, которая должна избавить от проблемы прикипания. На мой взгляд решение очень странное. Просто взять и убрать 3 витка резьбы (25%).

Возникают вопросы: Что будет с открытой частью резьбы головки в случае обратного перехода? Вкрутятся новые свечи? Если вкрутятся, то как? Выкрутятся потом? Открытая резьбовая головки не может оставаться чистой. Боюсь, при переходе резьбу придется проходить метчиком чтобы счистить нагар. Посмотрим, время покажет.

Второе ноу-хау - специальный изолятор с расширенным температурным диапазоном. Помним - температура горения газа выше. Теперь свеча имеет сразу два калильных числа 5 и 6 (по классификации компании). Лучше самоочищение при низкой температуре и лучше отводит тепло при высокой. Никаких подробностей о конструкции изолятора тоже нет.

Визуально - ничего необычного. Нужно будет распилить бу свечу, посмотреть конструкцию изолятора.

Теперь разберем BRISK SILVER. Продукция компании представлена очень широкой линейкой. Сразу обратите внимание как указан срок службы: max 30.000 km, т.е. не минимум, а максимум до 30 тыс.км.

На замену чаще всего везут DR15YS9 и DR15YS. У первых зазор 0.9 мм у вторых 0.7 мм.

Какой зазор лучше? Открываем каталог производителя, находим наш автомобиль и получаем ответ.

Если рассматривать историю развития систем зажигания, тенденция одна общая для всех. Максимальный зазор при котором достигается стабильное искрообразование. Никто в сторону уменьшения не движется. Зазор 0.7 мм это карбюраторная устаревшая история.

Боковой электрод имеет скосы, которые немного снижают эффект экранирования, когда сам электрод мешает распространению фронта пламени в камере сгорания.

Дополнительная плюшка газовых вариантов: отсутствие интереса со стороны контрафактной индустрии. Специфичный нишевый продукт не может обеспечить высокий объем продаж и, следовательно, заработок. Зная это, некоторые покупают и устанавливают газовые свечи на бензиновый мотор.

Зазоры и сроки замены свечей

Без щупов проверить зазор можно сверлами подходящего диаметра или шайбами нужной толщины.

Если собираетесь приобретать щуп. Самый удобный для работы со свечами монетного типа.

Рекомендуемый зазор для вазовских двс 1-1.15 мм . Последняя строка 0.85-0.95 мм значения французко-япоского двигателя H4M.

Цифры в руководстве следует понимать как минимальное и максимальное значение. Левая цифра минимум, правая соответственно максимум. Получаем рабочий диапазон 1.15 мм ваз и 1 мм H4M.

Устанавливая новый комплект обязательно проверяйте значения. Вне зависимости от бренда! Зазор на упаковке должен точно совпадать с реальным без отклонения. Наличие разбега - признак контрафакта.

Оригинальные свечи Бриск и АУ17ДМРВ изначально имеют 1 мм. Bosch 1.1 мм.

Поскольку большинство владельцев (56.3%) вспоминает о свечах только по факту появления проблемы, для Боша желательно сразу уменьшить расстояние между электродами до единицы. В ходе эксплуатации это снизит напряжение и, следовательно, нагрузку на катушки.

29.7% следует заводской рекомендации в 30 000 км.

14% владельцев меняют свечи заранее. Сюда относятся те, кто следует временному интервалу, и категория людей, действующих на опережение. Хотя часть случаев действительно связана с реальными проблемами.

Для безпроблемной эксплуатации желательно раз в 15-20 тыс.км выкрутить свечи и проверить зазор. За указанный пробег центральный электрод выедает искрой на0.5-1 мм. Износ зависит от моточасов (не пробега) и производителя. Не ленитесь, в будущем сбережете деньги на катушках.

Выкрутив свечи можно обнаружить коричневый пояс на изоляторе. Почти всегда это считают прорывом газов.

Причины появления другие.

Почерневший изолятор это пробой. Встречается на свечах без резистора и подделках.

Проблемы, связанные со свечами, проявляются следующим образом:

1. Плохой запуск при отрицательной температуре и тряска мотора на холодную.
2. Мотор периодически или постоянно троит.
3. Увеличенный расход топлива.
4. Провалы в мощностных режимах.
5. Ошибка на панели приборов.

При увеличенном зазоре слабеет искра. Возрастает количество пропусков воспламенения приводящая к причинам выше. Подрастает напряжение пробоя (желтая стрелка) и напряжение горения (красная) на катушках. Более высокая нагрузка на обмотках рано или поздно приведет к пробою или замыканию обмоток. В редких случаях катушка может привести к ремонту блока управления.

Когда установка нового комплекта свечей и катушки не помогает естественно при исправной гбц и форсунках, нужно проверять блок управления.

Некоторые уменьшают зазор сразу до 0.7-0.9 мм. При этом получают более уверенный холостой ход и неизбежное ухудшение в остальных режимах работы. Особенно мощностных.

Уменьшение зазора помогает не всегда. Искра образуется в месте наименьшего сопротивления и, если свеча пробита, уменьшение зазора не поможет.

Замена свечей двс Ваз 1.6-1.8. Цена ошибок

Из-за разницы в расширении аллюминия (головка блока) и стали (корпус свечи) усилие на горячем моторе будет выше. Поэтому даем двигателю остыть. Остывший алюминий еще и тверже нагретого.

Снимаем разъемы катушек зажигания.

Нажимаем язычок фиксатора и тянем штекер вверх.

Откручиваем болты катушек. Головки болтов под торкс E8. Можно обойтись обычной головкой на семь.

Если решите купить торкс, выбирайте верхний или средний вариант. Если нижний (толстая головка) - не подлезть к болту третьего цилиндра мотора 1.8 литра.

Болты лучше вынимать магнитом. Можно уронить (на двигатель) так, что не получится достать.

Пробуем снять катушки. Сначала рукой поворачиваем ее в одну сторону, потом в другую. Если вращается, продолжаем крутить и начинаем тянуть еще вверх.

Крутится, но рукой не выходит? Можно вытянуть пассатижами. Действуем аккуратно, чтобы не сломать край.

Не крутится рукой - берем отвертку или длинногубцы (предпочтительнее). Отвертку вставляем только под крепление катушки.

Нет инструмента можно использовать обычный провод. Одеваем штекер обратно и пропускаем провод под фиксатор. Все можно вытягивать.

Осматриваем каждый свечной колодец.

Сухую грязь можно просто продуть.

Присутствие масла говорит о проблеме с прокладкой клапанной крышки. Причина естественный износ (задубела) либо повышенные картерные газы (двигатель жрет масло). Замена прокладки при износе мотора решит проблему только на короткое время.

Необходима очистка. При выкручивании свечи без предварительной очистки грязь, содержащаяся в масле, окажется внутри цилиндра.

Выкручиваем старые свечи используя качественный свечной ключ либо головку 16 мм. К головке нужен удлинитель не менее 250 мм.

Инструмент должен полностью охватывать грани свечи без люфта, чтобы не слизать грани. Поддельные и низкокачественные свечки сделаны из мягкого металла.

Важно наличие механизма фиксации. Они бывают трех типов: магнитный, пружинный и резинка. Резинка при откручивании свечи останется в инструменте. Без использования механизма придется доставать свечу из глубокого колодца.

Если старые свечи закручены положенным усилием и менялись вовремя, проблем не будет. Иначе возможны следующие ситуации:

1. Большое усилие на ключе. Свеча не подается. Существует несколько способов без гарантий результата. Самый распространенный - проникающие смазки - работает очень плохо. Второй - осадка свечи. Берем длинную головку на 13-14 мм, одеваем на свечу (упираемся в грани) и бьем молотком ударами средней тяжести. Таким образом, есть вероятность ослабить напряжение в резьбовой части. Обычно срабатывает за два-три подхода. Без опыта лучше сразу обратиться в сервис, естественно рассказав о проблеме. Будьте готовы к поиску места, многие вам просто откажут.
2. Свеча вращается легко, оставаясь в колодце. Самый тяжелый вариант. Часть резьбы в головке повреждена. Скорее всего, потребуется установка ввертыша. Эвакуируйте машину в сервис. Некоторые добираются своим ходом. После поездки повреждения резьбы могут стать серьезней.
3. Свечу обломило в колодце. Данный случай можно считать везением. В большинстве случаев обломок можно будет выкрутить экстрактором без повреждения резьбы головки.
4. Электрод падает внутрь цилиндра.

Рассмотрим каждый случай немного подробнее. Последствия второго варианта показаны ниже. Некоторое количество случаев из первого варианта частично приведет тоже к такому.

Масштаб проблемы станет ясен после осмотра резьбы в головке. Часто приходится устанавливать ввертыш. Иногда получается восстановить штатную резьбу без него. Из хорошего работа практически всегда выполняется без разбора двигателя.

Третий вариант. Кольцо с резьбовой частью остается на месте.

Поможет набор экстракторов. Подходит самый толстый (нижний). Диаметр не замерял. Вкручиваем экстрактор (против часовой стрелки) в оставшуюся резьбовую часть.

Благодаря обратной резьбе и конусу, экстрактор выкручивает оставшуюся часть.

Редко бывает приходится снимать головку и высверливать обломок.

Четвертый случай когда электрод падает внутрь. Используем гибкий магнит. Явление более редкое чем третий вариант.

Установка нового комплекта. Если ключ или головка имеет фиксацию устанавливаем свечу в инструмент и аккуратно опускаем в колодец. Бросать ее нельзя! Уменьшится зазор.

Начинаем закручивать. Вначале она легко вкручивается рукой без усилия. Если усилие появляется сразу? Значит, идем не по резьбе. Сразу выкручиваем и пробуем заново.

Как правильно затянуть свечи. При наличии динаметрического ключа и установки оригинальных свечей просто следуем заводской инструкции.

Устанавливая не оригинал, нужно смотреть упаковку производителя. Например, значения NGK немного другие. Диаметр резьбы 14 мм устанавливается в алюминиевую головку, получаем диапазон 25-30 Нм.

Главным образом, усилие зависит от типа уплотнения. Их всего два.

Обратите внимание, конусный тип затягивается более низким усилием. Купив такой вариант, некоторые затягивают их моментом 30 Нм, не зная о разнице.

Как затянуть без динаметрического ключа. Когда появляется первое усилие на свече (момент касания плоскости головки блока) нужно довернуть свечу на 180-240 градусов или 1/2 - 2/3 оборота.

Некоторые производители указывают только момент. Тогда используем схему приведенную выше для свечей с кольцом.

Будьте внимательны! Если свечи закручиваются повторно, доворот всего 1/8 оборота или 45 градусов. При первой установке кольцо сожмет, поэтому угол доворота уменьшается.

Конусное уплотнение вворачивается на 1/16 оборота или 23 градуса. Разницы между новыми и ранее установлеными нет.

Отдельно необходимо сказать о защитных смазках, призванных защитить от проблемы закисания. Применение может приводить к перетяжке. Особенно, когда мажут много и затягивают посильнее.

Усилие производители указавают только для сухой резьбы. Смазка приводит к большему градусу поворота свечи прежде чем будет достигнуто требуемое усилие.

Можете проверить самостоятельно. Установите одну без смазки другую смазаную и тяните динаметрическим ключом следя за углом поворота свечи.

Катушки закручиваются моментом 8 Нм.

Главное следуйте основному правилу не перетягивать!

Как заменить свечи на двигатели H4M

Доступ к первому и второму цилиндру полностью перекрыт впускным коллектором и сильно затруднен к третьему.

Четвертый полностью доступен. Через него можно контролировать реальное состояние свечей.

В случае замены нужно полностью снимать коллектор. Работу начинаем со снятия минусовой клеммы аккумулятора.

Снимаем штекер датчика давления и выводим провод из зацепления (зеленые стрелки). Снимаем шланг абсорбера (желтая стрелка), одновременно нажимая защелки (черные кнопки) с обеих сторон. Все это находится возле дроссельной заслонки.

Демонтируем трубку вакуумного усилителя тормозов, сжимая верхний и нижний край фиксатора. Отделяем трубку от воздуховода (верхняя стрелка).

Откручиваем хомуты воздуховода головкой 7 мм или обычной отверткой. Снимаем шланг вентиляции картерных газов (зеленая стрелка). Можно отсоединить от воздуховода или головки.

Обратите внимание: вырез на шланге при установке обратно нужно совмещать с риской..

Когда воздуховод снят можно откручивать четыре болта дросселя головкой 8 мм. Шланги дросселя оставляем на месте! Штекер можно оставить.

Переходим к датчику температуры воздуха в передней части коллектора. Нажимаем металлическую скобку и снимаем разъём.

Отсоединяем шланг продувки картерных газов. Достаточно снять один любой конец.

Головкой на 10 мм откручиваем два верхних болта впускного коллектора. Они немного короче нижних - помните это, когда будете устанавливать коллектор обратно.

Остается выкрутить пять нижних болтов и коллектор можно снимать. Внутри присутствует масло. Это нормально. Будьте аккуратны!

Привалочную поверхность головки блока необходимо очистить и обезжирить. Здесь всегда скапливается много грязи. Поэтому закрываем каналы чистой ветошью.

Если не планируется замена прокладок, необходимо внимательно осмотреть старые. В местах потери герметичности сначала образуется легкое потемнение, позже - масляная шуба. При отсутствии следов, ощупайте прокладки. Они должны иметь эластичность. Задубевшей осталось работать недолго. Аналогично проверяем прокладку дросселя.

Оригинальные прокладки спокойно выхаживают 60 000 км км и даже больше - обычно 90 000 км. Менять их каждые 30 000 км не обязательно.

Варианты прокладок подробно рассмотрены в разделе "Свечи двигатель H4M. Большая путаница".

Когда доступны катушки, нажимаем язычок и снимаем фишку. Сама катушка крепится болтом под головку 10 мм.

Прежде, чем выкрутить свечи, осматриваем свечные колодцы. Варианты того, что можно увидеть, смотрите по ссылке. Кликните здесь, чтобы перейти к примерам.

Ознакомтесь с требованием к инструменту и возможными последствиями в случае использования некачественного свечного ключа.

Свечи откручиваются головкой 14 мм. Следы коррозии на старых свечах говорят о наличии воды в свечных колодцах, которая попадает после мойки мотора. Коррозия может быть очень сильной.

Усилие затяжки новой свечи с кольцом 15-20 Нм. Некоторые динамометрические ключи могут иметь небольшую погрешность поэтому используйте среднее значение 17 Нм.

С конической посадкой (без уплотнительной шайбы) рекомендуемое усилие в большинстве инструкций 10-20 Нм. Однако мы пользуемся диапазоном 10-13 Нм чтобы защитится от свечей низкого качества. При большем усилии были случаи поломки свечей.

Можно обойтись без ключа и затянуть свечи методом доворота. В момент касания шайбой головки двигателя появится усилие на ключе. С этого момента проворачиваем свечу еще на 180 градусов.

При сборке отмечу три момента. Болты катушек закручиваем не сильно 7-9 Нм.

Болты коллектора начинаем закручивать от центра. Сначала легко подтягиваем их по схеме ниже. После закручиваем требуемым моментом 25 Нм. Верхние устанавливаем последними. Напоминаю что они должны быть немного короче! Не перепутайте!

Болты дроссельной заслонки закручиваем крест на крест усилием 13 Нм.