Содержание
Какой антифриз залит с завода
В руководстве по эксплуатации автомобиля указанная информация не понятна большинству владельцев.
Можно найти дополнение в разделе Управление автомобилем снова без класса и марки.
Проясняет ситуацию седьмой раздел Техническое обслуживание. Важная информация обведена рамкой.
Длинные интервалы по времени и пробегу доступны только продуктам Long Life (Долгий срок службы) и классам от G12.
Изготовитель и поставщик оригинала известен АО "Техноформ". Производитель продукции Coolstream. Почему нет более понятной информации в руководстве не ясно.
Антифризом A-110 GREEN изначально заправляли систему охлаждения новых автомобилей. Номер 1кг CS010501 и 5кг CS010502.
На канистре присутствует допуск MS-591-08. Его наличие сообщает, что охлаждающая жидкость прошла лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания автопроизводителя, подтверждая качество продукта.
Green - цвет красителя. Соответственно зеленый. В настоящее время больше не продается.
Его заменил Coolstream A-110 Pink розового цвета. Артикулы 5кг CS-010502-PN и 1кг CS-010501-PN. При переходе изготовитель рекомендует полную замену с промывкой. На практике при смешивании сворачивания или выпадения осадка нет. Меняется цвет и теряется прозрачность.
В оригинальных упаковках Hyundai и Kia (КИ) выше рассмотренный продукт. До 2020 зеленого цвета, после розового. Артикул R900-0AC006H либо R900-0AC006К. Последняя буква означает тару бренда.
На обратной стороне канистры есть информация о заказчике и изготовителе.
На момент создания материала, стоимость Coolstream и заводской упаковки отличалась в два раза. Большим плюсом всех рассмотренных вариантов является отсутствие подделок.
Закончим раздел интересной диаграммой (цифры в процентах), показывающей в какой таре приобретают оригинал. "Другое" - означает ситуацию, когда владельцу продали другой антифриз под видом оригинала. Закономерный результат отсутствия класса и допуска в руководстве по эксплуатации.
Отмечу полное исчезновение чисто корейского оригинала имевшего своих поклонников.
Артикул | Цвет | Описание | Статус |
---|---|---|---|
CS010501 | Зеленый | Coolstream A-110 GREEN 1кг | Не производится |
CS010502 | Зеленый | Coolstream A-110 GREEN 5кг | Не производится |
CS010501PN | Розовый | Coolstream A-110 PINK 1кг | Доступен |
CS010502PN | Розовый | Coolstream A-110 PINK 5кг | Доступен |
R9000AC006H | Розовый | Упаковка Hyundai 1кг | Доступен |
R9000AC006K | Розовый | Упаковка Kia (КИ) 1кг | Доступен |
0710000400 | Зеленый | Корейский 4л | Не доступен |
0710000200 | Зеленый | Корейский 2л | Не доступен |
Выбор охлаждающей жидкости. Разница и классификация
Ситуация понемногу меняется в лучшую сторону. Хотя процесс идет медленно. Основными критериями выбора по-прежнему остаются цвет и стоимость. Отсюда - довольно большое количество некачественной продукции. По внутренней статистике ситуация выглядит следующим образом:
Если не учитывать группу "Не известно", получается что практически в половине случаев используются жидкости низкого качества. Часто на базе дешевых метиловых спиртов. В разделе Как проверить качество нового антифриза? рассмотрены возможные последствия и экспресс проверка в гаражных условиях.
Из-за сложившейся ситуации мы видим странную на первый взгляд запись о последующих сроках замены. Производитель знает особенности нашего рынка и подхода к покупке, поэтому просто перестраховывается, указывая минимальные значения.
Осложняет выбор и отсутствие единого стандарта. На нашем рынке можно встретить практически все классификации других стран. Особенно после введения параллельного импорта.
Рассмотрим простым и понятным языком основную разницу с точки зрения потребительских свойств. За основу возьмем немецкий стандарт Volkswagen как наиболее распространенный.
- G11. Другие маркировки - IAT, traditional coolants и conventional coolants. Тосол кстати относится к данному классу.
Самый простой в производстве и следовательно, дешевый. Обладает лучшей защитой от коррозии, благодаря образующейся защитной пленке на всей поверхности металла. Из-за этой особенности имеет более худший теплоотвод. В жару вентилятор срабатывает чаще. Зато зимой прогрев происходит немного быстрее.
Самый низкий ресурс. Рекомендуемый срок замены каждые два-три года. Иначе защитная пленка начинает растрескиваться и осыпаться понемногу, забивая радиаторы печки и двигателя.
- G12 (Карбоксилатные ОЖ). Другие обозначения: OAT и Carboxilate coolants. Не образуют защитную пленку. Следовательно, лучше отводят тепло. Срок службы обычно от трех до пяти лет.
Главный минус - неспособность предотвращать образование коррозии. Присадка локализует распространение уже после возникновения самого очага.
- G12+ и G12++ - Гибридные (Hybrid). Технологии объединившие плюсы G11 и G12. Образуют тонкую защитную пленку следовательно предотвращают коррозию. Тепло отводят хуже G12 но лучше G11. Служат от 5 лет.
- G13. Экологический вариант. Вместо ядовитой этиленгликолевой основы стали использовать безвредную пропилен гликолевую.
Диаграмма ниже показывает распределение выбора по классам. Что заливают владельцы в свой автомобиль.
Предпочтение по маркам выглядят следующим образом.
Почти все выше перечисленные антифризы не имеют допуск производителя. На практике важно не наличие допуска, а использование качественной жидкости и своевременное обслуживание системы..
Тесты и ресурсные испытания производителей антифриза
В интернете можно найти большое количество однотипных тестов. Все проверки и лабараторные анализы проводят на новой продукции. Изменения свойств в ходе эксплуатации не отслеживаются. Понятно, что такие испытания очень затратны по времени и финансам.
Однако, недавно попался материал, включающий ресурсные испытания. Присутствуют основные игроки нашего рынка. Решил поделиться данным роликом. Надеюсь, парни не остановятся и продолжат свою деятельность, расширив список марок и производителей.
Когда менять антифриз в системе?
Заводская рекомендация : Первая замена 210 тыс.км или 120 месяцев. Далее каждые 30 тыс.км или 24 месяца.
Наша рекомендация немного отличается : Обычно жидкость желательно заменить немного раньше. Почему? Давайте разбираться.
- В мануале ресурс рассматривается во времени и пробеге. Если ко времени вопросов нет, то цифра с пробегом нуждается в уточнении. Когда машина в основном эксплуатируется по трассe, не бывая в городских пробках, можно ориентироваться на пробег, но обычно все наоборот. В таком режиме значительно увеличивается время работы мотора - моточасы и к 200 тыс.км антифриз уже теряет значительную часть свойств. В пробках рабочая температура охлаждающей жидкости выше. Можно заметить насколько часто срабатывает вентилятор охлаждения. Иногда работает практически без остановки. Более высокий температурный режим снижает ресурс жидкости.
- Что касается записи в мануале: Далее каждые 30 000 км или 24 месяца . Цифры в руководстве указаны для G11. Если использовать более современные продукты, рекомендация будет не корректна. Актуальные сроки и периоды замены необходимо смотреть на канистре нового антифриза, делая поправку на маркетинг. Каждый производитель стремится указывать максимальные значения.
- Другой важный момент - чистота радиаторов. Впереди установлено два радиатора. Сначала кондиционера, затем основной. Если они забиты, меняется температурный режим работы, следовательно сокращается ресурс. При эксплуатации на грунтовых дорогах радиаторы забивает очень быстро.
- Обязательно проверьте наличие защиты под бампером. Без нее снижается скорость потока и, следовательно, количество воздуха, проходящего через радиатор. Защита работает как направляющая воздуха.
- Последний момент касается водяной помпы. Точнее автомобилей, где производилась замена данного узла. Контрафакт и многие дубли имеют неправильный вылет крыльчатки. Она утоплена относительно заводской, что снижает кпд помпы. Груженная машина может начать перегреваться в жару в режиме нагрузки двигателя. Подробнее проблема рассмотрена в разделе Насос охлаждающей жидкости.
Где посмотреть уровень и цвет жидкости
Проверить цвет удобней через заливную горловину. Смотрим на холодном двигателе.
Можно заглянуть внутрь расширительного бачка. Просто снимаем верхнюю крышку. Выброса антифриза не будет. Давление в бачке отсутствует на прогретом моторе.
Проверять уровень можно на горячем и холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость должна находиться между верхней буквой F (Full-полный) и нижней L (Low-низкий). Большой объем бачка должен оставаться пустым! Поэтому верхняя метка расположена низко. Есть люди, которые начинают доливать под крышку. Излишки выдавит наружу.
Когда бачок полностью пустой, нужно дать двигателю остыть. Затем снять крышку горловины и проверить наличие антифриза. Если внутри сухо сначала заполняем горловину и только потом расширительный бачок.
Если жидкость есть, значит остается заполнить бачок.
Если бачок потерял прозрачность, тогда вытягиваем шланг за крышку и по следу жидкости прикидываем уровень.
Как понять требует жидкость замены или нет?
Если автомобиль куплен с рук, не стоит доверять показаниям пробега. Данные километража очень легко изменить. Узнать, что он смотан, возможно только по косвенным признакам. За хранение данных отвечает один чип, в который и записывают новый пробег. Даже дилерским оборудованием невозможно определить изменения.
Пробег скручивают абсолютно все типы людей. Женщины, дедушки и даже родственники, продающие другому родственнику. Перекупщики могут корректировать показания, изменяя в три раза.
Второе - это возможная замена радиатора. Основная причина дтп. Если автомобиль после аварии готовили на продажу, 90 процентов зальют самый дешевый вариант.
Проверьте текущий цвет жидкости. Ржавая и мутная - это говорит о необходимости замены. Если цвет отчетливый и прозрачный, просто не зеленый, значит, антифриз меняли ранее.
Можно встретить ситуацию когда жидкость сохраняет прозрачность но имеет коричневый оттенок. Здесь возможно два варианта. Либо застали пограничное переходное состояние либо ранее был долит антифриз другого цвета.
Рекомендация : Если нет четкого цвета, МЕНЯЙТЕ! Когда машина с прозрачной историей, можно ориентироваться на заводскую рекомендацию и показания одометра.
Как проверить качество нового антифриза?
Если не лениться, то простыми проверками можно эффективно выявить некондицию. Дешевая основа и часто просто полное отсутствие каких-либо присадок приведут к следующим проблемам:
Начинается коррозия металла и ржавчина разносится по системе охлаждения. Постепенно снижается эффективность отопителя и основного радиатора. Скорость процесса зависит от агрессивности такой ОЖ.
Некоторые жидкости могут быстро приобретать киселе подобное состояние. В жару машина постоянно уходит в перегрев. Зимой плохо греет печка.
Другой негативный момент - низкая температура кипения. Антифриз не должен закипать ранее 100 градусов при атмосферном давлении. Большинство низкокачественной продукции активно кипит при 84-96 градусах. Такие варианты заметно хуже отводят тепло.
Если после замены заметили более частое срабатывание вентилятора в одинаковых условиях это верный признак подобной продукции.
Хороший результат 105-107 градусов, еще выше просто отлично.
Проверку можно начать с простого добавления небольшого количество соды. Пошла реакция (пена) - тест провален! Смысла что-то проверять дальше нет.
Далее замеряем температуру. Если первую проверку часть некачественной ОЖ способна пройти, вторую провалит обязательно.
Замерять можно мультиметром с термопарой, контактным или инфракрасным термометром.
Положение переключателя и подключение термопары показано на изображении.
Нагреваем конфоркой или горелкой с баллончиком из обычного хозяйственного магазина. Когда ОЖ закипит пробуем поджечь пары горелкой. Будьте аккуратны некоторые экземпляры могут хорошо поддерживать горение.
Когда жидкость кипит рано, пары практически всегда горят, либо хорошо поддерживают горение.
Температуру замерзания и изменения в ходе эксплуатации можно проверять ареометром или рефактометром. В сервисе проверяют одним из этих приборов. Цена проверки обычно выше цены ареометра.
Часть некондиции, пока новая, может проходить такую проверку. Однако, в ходе работы точка кристаллизации может заметно сместиться, естественно, в худшую сторону. Например, было минус 40 прошло пол года и значение стало 35.
Центральные шкалы рефактометра отвечают за температуры разных классов жидкости. Граница синей и белой зоны является фактическим значением. Крайне правая шкала отвечает за проверку не замерзающей жидкости.
Разновидностей ареометров достаточно много. Какие-то имеют сразу шкалу плотности в соответствии температуре. Температурная обычно рассчитана для классов G11 и G12. Чаще присутствует только плотность.
После замены, особенно если пропустили проверки, переодически контролируйте цвет и прозрачность. Быстрое помутнение и потеря цвета выдадут продукцию низкого качестве ОЖ.
После такой жидкости систему нужно промыть. Процесс разобран в разделе ниже.
Замена антифриза подробно.
Работа выполняется на холодном двигателе. Если жидкость сливается в ремонтных целях и будет использоваться повторно, ТАРА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗ ПОД МАСЛА!!!
Особенностью автомобиля является отсутствие сливной пробки на блоке двигателя! Сливаем только с радиатора!
1) Сливная пробка находится в левой части по ходу движения автомобиля. Доступна снизу.
Чтобы стронуть ее с места, используем пассатижи.
В кузове предусмотрено сливное отверстие. Отворачиваем пробку, чтобы жидкость начала сливаться через отверстие. Выкручивать полностью не нужно, иначе все расплескается.
Снимаем крышку с горловины чтобы ускорить процесс.
Далее можно снять нижний шланг радиатора. В нем может остаться старый антифриз примерно 70-80 мл. Иногда не остается. Почему каждый раз по разному не знаю.
2) Удаляем остатки из расширительного бачка. Откачиваем грушей с длинным носиком или шприцем со шлангом.
3) Далее промываем систему дистилированой водой. В настоящий момент в блоке остается около 800 мл старого антифриза. Именно поэтому необходимо вытеснить остатки перемешав их с водой.
Никаких специальных моющих присадок при использовании качественной жидкости и своевременном обслуживании не нужно! Специальная химия агрессивна к металлам и требуется в отдельных случаях.
Объем воды и количество промывок зависят от состояния старой ОЖ. Обычно хватает 2-4 пятилитровых канистр. Однако, в запущенных случаях может уйти 6-7. Лучше купить сразу с запасом.
4) Закручиваем сливную пробку радиатора и заливаем воду в горловину тонкой струйкой неспеша. Если плюхнуть сразу всю канистру, в системе останется много воздуха.
5) Когда горловина заполнится, наливаем в расширительный бачок.
6) Заводим машину. Прогрев двигателя на холостых оборотах идет медленно, поэтому обороты можно добавить педалью. Не забываем следить за температурой и уровнем жидкости. До срабатывания вентилятора на этапе промывки греть не надо. Достаточно рабочей температуры.
При наличии в системе воздуха температура может скакать, сначала подпрыгивая к верхнему значению и затем возвращаясь обратно. С выходом воздуха будет снижаться уровень.
После прогрева остается слить воду и повторить процедуру. Повторяем весь цикл, пока вода не станет прозрачной. Каждая канистра это один подход. В данном случае понадобилось четыре промывки.
После заправки антифриза, прогреваем уже до срабатывания вентилятора. Первое время обязательно внимательно следим за уровнем и температурой!
Видео ролик: Замена антифриза
На видeо работа производится на автомобиле Киа Рио 3. Технически полный аналог Хендай Солярис. Видео короткое и информативное с минимальным количеством воды.
Цвет, объем и допуски антифриза
Параметр | Значение |
---|---|
Допуск Hyundai | MS59108 |
Заводской цвет | Зеленый |
Сухой объем | 5.3л |
Сливаемый объем | 4.3-4.6л |
Классы | G11,G12,G12+,G12++,G13 |
Вентилятор | 96 вкл, 91-92 выкл |
Сливная пробка двс | Отсутствует |