Прокладка клапанной крышки двигатель 1.4 - 1.6 Киа Рио-3 (2011-2017)

Варианты оригинальной заводской прокладки

По каталогу Kia вариант прокладки один. Оба мотора имеют одинаковый артикул 22441-2B002 который объединяет внутреннею и внешнею прокладку не продающихся по отдельности.

Существует второй полностью идентичный вариант с артикулом 22441-2B000. Использовалась на данных моторах до появления Рио-3 который просто унаследовал двигатели от прошлых моделей.

Количество вариантов упаковки огромно. Еще некоторое время будут встречаться старые еще брендовые варианты Kia и Hyundai. Прокладка одинаковая даже если написано Hyundai. Важно чтобы совпадал артикул.

Новые варианты сделали универсальными. Оба логотипа присутствуют одновременно. Самые свежие вместо Kia переименовали в КИ.

Вообще существует много промежуточных версий между примерами выше.

Разбирать полностью тему упаковки не вижу смысла. Слишком емкий материал. Лучше сосредоточится на содержимом. Сегодня важно научится определять подлинность продукции. Данной проблема отведен целый раздел ниже.

Отличие оригинальной прокладки от контрафакта

Масштаб проблемы показывает график. Вертикальные столбики это процент поддельных прокладок, используемых в работе. Простыми словами: это то, что привозят владельцы для замены.

Сегодня подделки занимают основную долю рынка и видимо будут наращивать ее дальше. Сложившаяся ситуация повлияла на мнение о качестве оригинала. Пример ниже.

Реальный ресурс оригинала на графике ниже. Вертикальная шкала это сокращение пробега от тыс.км. Учитывались только машины с прозрачной историей.

Если учитывать абсолютно все автомобили, ресурс резко сокращается. Обратите внимание: с каждым годом прокладка ходит все меньше. Прямая связь с графиком контрафакта. Больше левака - меньше пробег.

Ресурс подделок разный потому, что "качество" тоже разное. Некоторые текут сразу после установки. Другие - могут проехать несколько десятков тысяч километров. Суть левака одна - использование более дешевой резины, быстро высыхающей при высоких температурах.

Сразу проверяем наличие отверстий под болты (зеленая стрелка) и выреза (желтая).

Далее проверяем наличие ромба. Часто он просто отсутствует.

Если присутствует смотрим чтобы бурт по центру прокладки доходил до края ромба. Сам край не должен быть смазан.

Внимательно осматриваем обе прокладки. Облоя резины быть не должно!

Прокладки клапанной крышки Ростеко и VICTOR REINZ

Прокладки Ростеко хорошо знакомы по Вазу. На карбюраторных двигателях все служило отлично. На инжекторных моторах они быстро текли. Последний более термонагружен и видимо материал прокладки не переносил более высокие температуры.

По данный причине производетль долгое время не использовался в работе с Рио. Однако клиенты покупали и привозили Ростеко для замены.

Полноценной статистики по нему пока нет. Только субьективный опыт наблюдений.

Ситуация следующая среди большого предложения на рынке качественных брендов очень мало. На общем фоне Ростеко выглядит хорошим выбором. Есть машины пробежавшие 80-90 тыс.км. Прокладки живы.

Есть машины проехавшие 30-50 тыс.км. где прокладки уже заменили.

Разный ресурс может быть обусловлен разным состоянием двигателя и отличающимися условиями эксплуатации. Например: мотор, использующий газ, будет сушить прокладку заметно быстрее. Дополнительная термонагрузка.

В любом случае объективные ответы даст только статистика, для которой нужно время. Сейчас данные по производителю накапливаются и позже будут предсталенны в виде графика. Нужно накопить больше данных.

Основной аналог используемый в замене VICTOR REINZ. Самый качественый произвоидетль на рынке.

Термостойкий материал прокладки обеспечивает высокий ресурс. Единственный неприятный момент - начинают появлятся подделки. Доля левака в общем объеме составила всего 3.7% за 2023 год. Риск нарваться на подделку очень низкий. Что будет дальше, покажет время.

В случае, если китайцы массово возьмутся за VICTOR REINZ, придется полностью переходить на Ростеко.

Как снять и правильно установить прокладку клапанной крышки

Сначала снимаем шланги вентиляции и штекер проводки катушек.

Хомуты сжимаем обычными пассатижами. Чтобы снять разъем нужно нажать язычок (зеленая стрелка).

Далее откручиваем четыре болта пластиковой заглушки.

Теперь снимаем катушки.

Можно снять каждую по отдельности, отсоединяя фишку. Можно в сборе с проводкой. В любом случае откручиваем болты крепления катушек (красная стрелка).

Если будете снимать штекер, пальцем отщелкиваем фиксатор за край (зеленая стрелка). Далее жмем на место, указанное желтой стрелкой, и только после этого можно снимать разъем.

Чтобы снять в сборе, откручиваем болт кронштейна проводки. Первой вытаскиваем катушку от маслозаливной горловины, двигаясь по порядку слева направо.

Катушки сняты и теперь доступны внутренние болты крышки которые необходимо выкрутить.

Остается открутить 12 болтов по краям самой крышки. После пробуем ее снять. Если прикипела, откручиваем маслозаливную пробку, чтобы удобнее взяться и приложить большее усилие. В большинстве случаев этого достаточно.

Когда прикипает намертво, необходимо аккуратно вбить что-то подходящее (тонкое) между головкой и самой крышкой. Так, чтобы отошел край. Будьте аккуратны - крышку можно сломать!

Старая прокладка может остаться на двигателе, в крышке или частично там и там.

Запомните места нанесения герметика. Перед установкой новой прокладки их нужно промазать.

Тщательно очищаем поверхности головки. Иногда здесь совершают ошибку используя жесткую металлическую насадку и шуруповерт. В алюминии образуются глубокие риски. После такого способа очистки герметичности не будет!

Новые прокладки устанавливаем в крышку.

Установку внешней прокладки начинаем с ромба. Далее просто совмещая вертикальные выступы прокладки с отверстиями крышки.

При установке клапанной крышки на двигатель есть риск смещения прокладки в посадочном месте. Информация относится только к некоторым дубликатам и контрафакту, часто имеющих немного меньшую толщину. В месте смещения впоследствии может наблюдаться запотевание.

Закручиваем болты в порядке, указанном ниже. Практически все мануалы рекомендуют протягивать в два подхода. Первый - усилие 0.4-0.6 кг, второй - 0.8- 1 кг.

Вместо динамометрического ключа можно использовать обычные весы. Цепляем крючок весов за край инструмента и тянем до требуемого усилия.

Остается установить катушки, одеть шланги, прикрутить пластиковую заглушку и не забыть подключить штекер.